Viento del Escarpado

Alquimia en el Valle del Pangal

2010-01-18T13:21:00.006-03:00

El viaje al valle del Pangal estaba pendiente. De hecho en octubre fue repentinamente postergado a causa de 4 horas de lluvia que terminaron cortando el camino de acceso. En esa ocasión la salida tuvo que cambiarse de la noche a la mañana -literalmente- y paró en un satisfactorio ascenso al cerro Las Cruzadas.

Quiso el tiempo que la salida resultara en noviembre, asado de por medio, por lo que nos encontramos la tarde de un viernes en el clásico Unimarc de la Escuela Militar para comprar las cosas necesarias. Hechas las compras y cargado el jeep, nos apretujamos y partimos a través del taco de Vespucio en dirección a las tierras de O'Higginis.

Ya en la carretera al sur, de cara al anochecer los campos, ríos, restaurantes, iglesias y haciendas fueron adquiriendo colores cada vez más fríos y planos bajo el cielo parcialmente nublado. Así íbamos llegando al bypass de Rancagua cuando pasamos a rellenar el estanque de bencina antes de seguir y en esos minutos ocurrió que comenzó el primer incendio del fin de semana. ¿Cuál incendio? Pues este:

Mientras que mirando al sur, sobre la carretera y las lejanas cumbres nevadas, gozábamos de un similar espectáculo.

Tomamos el bypass no para saltarnos Rancagua, sino para poder entrar por el poniente y así pasar por la casa de la Cristi. Ahí teníamos que retirar vituallas necesarias para el asado, el segundo jeep en el que subiríamos y las llaves de la casa de Coya, donde pasaríamos la noche y concretaríamos el asado, todo gracias a la gentileza de la familia Ferrer Tagle.

Después del familiar descanso, retomamos el rumbo, esta vez hacia el interior, siguiendo la ruta del cobre. Como ya era de noche, poco había para ver, salvo cuando paramos en Coya a comprar algo que llevarnos de postre para el bajón post-asado.

La casa era muy horizontal, naturalmente de una sola planta y con un acceso a través de la cocina, frente al cuál había una llave de agua con un enorme cubo para recibir el agua, construido sobre la misma losa que servía para el piso. Las proporciones recordaban y justificaban plenamente las más idílicas imágenes de ese campo chileno caluroso, rodeado de colinas amarillentas y labrado a punta de bueyes y caballos de mirada obediente y curtida. Al entrar por el pasillo que conducía a la cocina, el olor de la casa me transportó veinte y más años en el pasado, a los días en que íbamos a jugar y pasear en la casona de Av. Camilo Henríquez, hoy tristemente reconvertida en pub y bomba de bencina. Era un aroma mezcla de azulejos pintados, piso encerado y tela de cortinas y muebles clásicos.

Podría decirse que la casa constituía un auténtico refugio para cualquier época del año, protegida por cuadros con motivos religiosos y litografías de gente caminando por el campo, libros individualizados por el aroma que da a cada uno el paso de las décadas, y sillones cómodos que invitan a pasar las frías tardes de invierno o descansar de las arduas caminatas veraniegas.

Una vez ubicados dentro de la casa y distribuidas las piezas, nos abocamos a los preparativos de la velada.

Y al tiempo que con Pablo preparábamos el fuego, en la cocina Emil y las chicas se afanaban en la preparación del pebre para acompañar choripanes y carne.

Al cabo de un rato, recibimos la segunda oleada de visitantes: Pablo y JP venían a compartir con nosotros el asado. Con ellos venían también Pampa y David que se nos unían por el resto del fin de semana para subir el cerro.

Comenzó a correr la cerveza, a salir la carne y cayeron del cielo unas cuantas gotas que a nadie asustaron. Pronto la velada había adquirido un ritmo propio. Reímos, conversamos, comimos, tomamos y compartimos historias y proyectos de cerros. Otros, los que suben el PIB de Chile, fueron los primeros en caer.

Unos antes que otros, todos acabamos durmiendo muy bien esa noche, cada uno en su cama, con la conciencia de saber que al día siguiente teníamos una ducha y agua caliente para empezar un buen día de montaña.

Después de desayunar a la espera de los turnos para la ducha, comenzamos a armar las mochilas y a distribuir la carga en los jeeps. Encargado de la navegación, David aprovechó de asegurar el correcto funcionamiento del GPS para definir por dónde sería que subiríamos más tarde.

Estábamos en eso cuando la Lore me contó sobre unas sequoias que habían en el jardín; entonces caí en cuenta de la espléndida luz teníamos y salí cámara en mano. Esto fue lo que resultó:

Para entonces estábamos listos para partir. Le di una última vuelta a la casa, fotografié lo que parecía la escenografía de una obra teatral y partimos.

Camino arriba, nos cruzamos con un hombre de esas tierras.

Y luego de algunos kilómetros por el camino de tierra, llegamos finalmente al retén de Pangal.

En el jardín del retén, una antigua señal de tránsito ¿de qué clase? ¿Ferroviario tal vez? Quien sabe.

Una vez registrados en el retén, continuamos hacia el interior, pasando por las instalaciones de Pacific Hydro, la entrada al cajón del río Paredones y las instalaciones de la antigua mina la Juanita. Ya nos habíamos adentrado en la zona donde el río pasa a denominarse río Blanco.

Cuando las coordenadas de los GPS's indicaban que estábamos donde suponíamos que podríamos comenzar a subir, dejamos los todo terrenos y bajamos la mochilas, no sin antes verificar, carta IGM en mano, que comenzaríamos a subir por la quebrada correcta.

Después de una hora remontando una quebrada y de salir a una ladera con tierra y pastos, la ladera se fue volviendo más seca y escarpada. Los pocos pastos que antes había dieron paso a rocas sueltas, laja y arena que parecían caer abruptamente hacia nuestra izquierda, seguramente unas cuantas decenas de metros hasta el estero que fluía al fondo del cajón.

Poco después, nos dimos cuenta que debimos haber subido por el lado opuesto del cajón.

Nuestra meta era la cumbre de más a la derecha, al final del cajón.

En vista de que entramos por el lado equivocado, nos adentramos un poco más para llegar a suelo más estable. Después de un descanso decidimos bajar hasta el lecho del estero, para luego volver a subir y así poder quedar del lado correcto. Una paja.

No recuerdo llegar al lugar de campamento nos tomó dos, tres o cuatro horas más de caminata, pero sí recuerdo haber subido puteando mentalmente el 80% de los pasos a causa de meses sin salir al cerro con peso el peso de la carpa, anafre, gas y extras de campamento. La espalda -mis queridos lectores- es una estructura que fácilmente se desacostumbra del ejercicio de cargar peso.

Sucedió así que al cabo de aquella olvidada cantidad de horas caminando y una llovizna inconstante llegamos a una sinuosa explanada en lo alto, detrás de la más alta cascada que divisábamos al final del valle. Teníamos un lugar arenoso y amplio para extender las carpas, con rocas aquí y allá que servían para ajustar los vientos de las carpas y proteger las cocinillas. Cerca teníamos neveros, unas formaciones de roca que asemejaban huevos de tamaño humano y un estero que, naturalmente, era el que daba vida a las cascadas y había horadado el valle que acabábamos de montar.

Al poco rato de tener armada la carpa, miré hacia afuera, al sureste y le dije a la Lore: 'Busca tu cámara. En cinco minutos la luz va a ser un escándalo.'

Y así fue.

Era ver la cordillera transmutada en oro.

De cara a la luz mágica, a la cordillera esencial, llegó la noche tranquila. Con el murmullo del agua marcando el paso del tiempo, acabamos por irnos a dormir.

Al día siguiente los cabros partieron al Cuchilla a las 6AM y nos veríamos a la vuelta. Después de dormir algunas horas más y decidir salir a conocer el entorno, desayunamos te y pan con atún.

Después de lo cual guardamos las mochilas dentro de la carpa, tomamos los bastones y los guantes y salimos a caminar. Seguimos la huella de los chicos a través de una ladera que en algunas semanas más terminaría como un campo de penitentes.

Remontada la ladera, nos asomamos a la última sección del cajón.

Al fondo, bajo quién sabe cuántos metros de nieve yacía oculta la laguna de Reyes, pero ello quedará para la vista de quienes visiten el cajón en alguna temporada más estival. A nuestra izquierda, hacia el sur, se alzaba el Cuchilla y frente al él, por el lado norte del valle, estaba el Valdenegro.

Como nos había tomado poco tiempo llegar hasta ahí y aún no divisábamos a los chicos, optamos por subir hacia el Cuchilla.

Siguiendo las huellas que habían dejado en la nieve, subimos hacia un portezuelo entre dos promontorios de roca, el más bajo hacia el este y el más alto al poniente, alcanzándolo más rápido de lo que pensamos, sólo para encontrar que por ahí no era la ruta hacia la cumbre. Sin embargo no había nieve, estaba protegido del viento, el promontorio menor quedaba más abajo en relación a nuestra posición y teníamos una excelente vista.

Aprovechando que habíamos llevado lentes larga vista, observamos en la distancia las enormes Catedral de Barroso y Torre de Flores, entre otras cumbres impresionantes, muchas resguardadas por complejos y hermosos glaciares, otras más sencillas en su conformación geológica pero no menos interesantes a la vista y al corazón montañero.

Estábamos ensimismados en el paisaje cuando en el cordón del frente, en el filo del Valdenegro, tuve la impresión de haber advertido que algo se movía. Y resultó que así era. La Cristi, Pampa, David, Pablo y Emil habían cruzado hasta allá y se desplazaban sin poder determinar si acaso iban de subida o venían de vuelta. Al cabo de un rato observando a través de los larga vista, concluí que venían de vuelta, así que rápidamente nos decidimos a regresar al campamento, para encontrarnos allá.

De bajada, ya muy cerca de las carpas casi pierdo mi gorro con el viento. Bajé a recuperarlo y aproveché de fotografiar la caída de agua que teníamos cerca del campamento.

No pasó mucho rato desde que habíamos vuelto, hasta que escuchamos las voces y adivinamos que habían regresado.

Salí a recibir a los chicos para enterarme de lo que había ocurrido y nos encontramos en las rocas que parecían enormes huevos humanos ¿Recuerdan que más arriba se las mencioné? Pues aquí están:

Sucedió que subir el Cuchilla les había tomado a penas una hora y aún les quedaba mucho tiempo disponible para subir algún cerro más, por lo que decidieron cruzar el valle hacia el cordón del frente y así poder intentar el Valdenegro, pero la roca los pilló a unas cuantas decenas de metros de la cumbre y se regresaron.

Habiendo escuchado las noticias y convenida una hora para empezar a caminar de vuelta a los autos, regresé a la carpa y me encontré a la flaca durmiendo una colorida siesta.

No pasó tanto rato hasta que desarmamos comenzamos a bajar; después de todo, convenía hacerlo con tiempo pues no usaríamos de bajada la misma ruta que al subir.

Con la más pequeña de las dos torres de roca que componen el cordón del cerro La Cuchilla, los navegantes definían la senda a seguir.

Al cabo de un par de horas más bajando, habíamos regresado al camino vehicular y se terminaba la caminata. Ahora empezaba el jeepeo de vuelta. Esto porque mientras bajábamos nuevamente cayeron unas cuantas gotas y eran más de las 6 de la tarde, lo que significaba que todos los esteros que atravesaba el camino venían más cargados producto de los deshielos del día. Secciones donde el día anterior habíamos pasado sin preocupación, ahora estaban cambiadas por un torrente que a ratos parecía llegar a la rodilla.

Pero después de cálculos, sondeos y conducción planificada, cruzamos los esteros sin pormenores y volvimos a pasar por el lugar donde confluyendo los ríos Blanco y Paredones, el gran caudal pasa a denominarse río Pangal. Hacia el este, una mirada al cajón del Paredones:

Como ya el tiempo no era tan importante, nos detuvimos a fotografiar una notable obra de la ingeniería criolla: un acueducto de madera.

Y una vez que dejamos atrás 'los caracoles', como se le denominaba a una cuesta que encontramos en el camino, la Cristi nos recomendó bajar de los autos e ir a ver una cascada oculta a un lado del camino.

Nos reportamos todos sanos de regreso en el retén de Carabineros y recuperamos las cédulas de identidad que nos habían retenido el día anterior.

A Rancagua regresamos ya de noche, después de dejar a David y Pampa en la estación del tren y después volvimos a pasar por la casa de la Cristi, en el predio donde se encontraban estos enormes silos.

Ahí compartimos una vez más la hospitalidad de sus papás, nos despedimos de ella y su familia y emprendimos el regreso a Santiago. Volvía sin cumbre, pero ansioso por ver las fotos y encantado de ese descubrimiento cordillerano que fue el valle del Pangal. ¿Quién podría adivinar en qué momento o a cuál cerro volveremos en el futuro? Sólo el tiempo lo dirá.

~ Info para el CAU
Cerro: La Cuchilla (3.267 MSNM)
Sector: Cajón de Reyes; Valle del Pangal
Integrantes: Juan Francisco Bustos, Cristina Ferrer, Nicolás Fuentealba, Loreto Henríquez, Emil Namur, Pablo Senosiain, David Valdes

Santa Elena: Primera cumbre del 2010

2010-01-12T17:54:00.004-03:00

Fue en algún momento del 2009 que a los meses comenzaron a faltarles fines de semana. Por mi parte, comenzaron a faltarme las palabras, la determinación, o tal vez sólo fue un cambio de lenguaje, un cambio de enfoque. El blog quedó en silencio. Los artículos sin terminar y las fotos sin publicar se fueron acumulando en el disco duro y la carpeta del blog fue adquiriendo un tamaño completamente desproporcionado al de su supuesto resultado. Después de esos meses viviendo más acá de la hoja en blanco, a medida que se cerraba el 2009, el proyecto de ascender el Tupungato fue tomando forma y así sucedió que llegó el fin de semana de la primera salida que haríamos para prepararlo.

¿Dónde partimos? Al cerro Santa Elena (4.600 MSNM), inmediatamente al sur del paso fronterizo Los Libertadores, al este de Los Andes. La idea era aprovechar de dormir en altura y subir un cerro para hacer algo de ejercicio, todo matizado con una cierta cuota de relajo que se adivinaba ya desde que nos juntamos el sábado al mediodía y no temprano por la mañana, como de costumbre. Después de una ágil reestructuración logística, partimos la Lore, Emil y Cucho, el Negro y yo, todos juntos en la camioneta del Negro rumbo al norte, buscando ganarle tiempo a los clásicos banderilleros que hay entre los Andes y Portillo.

A punta de cumbia y reggeaton fueron quedando atrás los cajones tributarios del río Aconcagua (Juncal, Colorado o cuál sea el nombre que prefieran darle), hasta que llegamos al complejo fronterizo. Para aprovechar la espera en medio de los trámites aduanero-policiales, almorzamos pollo con papas fritas cortesía del Negro. Superada la burocracia, nos adentramos en dirección a la frontera, y con una inmejorable vista al Juncal ascendimos hacia el Cristo Redentor.

Cuando llegamos al portezuelo, el sinnúmero de visitantes con poleras del fútbol argentino daban la impresión de que hubiéramos llegado a un lugar turístico exclusivamente argentino. Pero no, también habían chilenos. Ahí nos esperaban la Clau, Tatán y el Rorro.

Vinieron los saludos, fotos, comentarios de rigor a propósito del viento atroz que soplaba en todas direcciones y para entrar en calor nos pusimos en marcha al lugar de campamento.

El de la bicicleta es el Negro. La subió hasta el paso en el pick-up de la camioneta y luego la llevó consigo, entre acarreos, neveros y penitentes, hasta el campamento mismo. Esta moda de subir bicicletas al cerro parece ir ganando cada vez más adeptos.

Verificamos la altura a la que estábamos, la ruta del cerro y hacia el este encontramos rocas para proteger las carpas del viento. Ahí armamos el campamento.

Al fondo, en la luz del atardecer, el cerro Tolosa y el inconfundible Glaciar del Hombre Cojo.

Después de armar la carpa y dormir una corta siesta, revisamos la hora y advertimos algo preocupados que la Clau con Tatán y el Rorro aún no llegaban. Un minuto más tarde, llegaron los alegres caminantes. Tatán a emparejar el piso para poner la carpa; la Clau a buscar un tacho para convidarle sopa a un entumido Rorro, y un friolento Rorro sintiendo los embates de estar por primera vez sobre los 4000 MSNM.

Sin esteros cerca del campamento y con poco viento soplando, lo único que se escuchaba además de nuestras propias voces era el murmullo del anafre calentando agua para tomar sopa. Y al oeste, en el horizonte, el atardecer se despedía de un día de relajada caminata con una solitaria estrella en lo alto.

Conversando y tomando sopa y te, con la Lore terminamos por apagar las frontales poco antes de las once, con el total relajo que produce saber que al día siguiente partiríamos a las siete (pues no hay cosa que me reviente más que esas salidas a cumbre a las 2 o 3 de la mañana).

A las seis, el termómetro indicaba -1,6°C dentro de la carpa. El cielo estaba completamente despejado.

A tono con el relajo de la salida, dejamos el campamento a las 7:20 y partimos hacia un campo de penitentes que se encaramaban cerro arriba, en dirección al flanco oeste del Santa Elena. Tras una hora subiendo hacia el sur, avanzamos por una huella marcada en la ladera que nos dejó sobre un pequeño promontorio sin más camino al frente. A la izquierda, una suerte de huella se encaramaba a través de un laberinto de rocas y arena suelta. Seguimos gateando cerro arriba por esa ruta, esperando la parte en que el cerro volviera a ponerse chalero. Pero no pasó. De hecho un par de partes cobraron su cuota de concentración y apretuje de dientes, no mirar para abajo ni para el lado equivocado y subir no más. La bajada se ve a la bajada...

Transcurrió así la mayor parte del ascenso, hasta que volvimos a salir a un acarreo de unos 45° y tras 10 o 15 minutos de ello, comenzamos a ver lo que había del otro lado. Habíamos llegados a la cumbre después de casi tres horas.

Ahí estaba el hito fronterizo, rodeado de botellas, fierros, recuerdos varios y su respectivo libro de cumbre.

Pocos minutos después llegó un contingente de 10 soldados argentinos muy buenos para conversar, que se estaban preparando para subir el Aconcagua. Con la gentileza de ellos, nos tomamos la foto de cumbre:

Hacia el lado argentino del cerro, se desprende un solitario torreón que invita a sentir vértigo y, más al este, el valle se abre kilómetro a kilómetro hacia Mendoza.

Al nor-noroeste, la cordillera se extiende permitiendo apreciar cumbres como el Bastión, Parva del Inca, Tres Hermanos y, como no, la estribación sur del Aconcagua (extremo derecho de la panorámica).

Directamente al norte, varios cientos de metros más abajo, el portezuelo fronterizo, con los refugios y el Cristo Redentor. Al centro y arriba, la inconfundible cumbre del Parva del Inca.

Tras casi cuarenta minutos arriba, fotos, conversación, asombro y descanso, vino lo bueno. Ahora nos tocaba bajar.

La parte de acarreo la bajamos rápido y relajados, hasta que llegamos al lugar donde subimos gateando. Ahí esperamos que subiera un grupo de cuatro andinistas argentinos y luego empezamos a bajar lento y con cuidado, a veces sentados y a veces desescalando las partes más delicadas. Tan concentrados como a la subida que a penas tomé fotos en el descanso que hicimos en un pequeño terraplén que encontramos de bajada. Al fondo de la foto, el mítico Alto de los Leones:

Una vez fuera del flanco oeste del Santa Elena, retomamos la huella, bajando por los acarreos y penitentes metiéndole chala hasta el campamento. Ahí pudimos imaginar la ruta hacia la cumbre entre las rocas, como si miráramos una radiografía del cerro (imagínenla pasando a través de la zona superior de las rocas, en la foto, a la derecha de la cumbre).

De vuelta en el campamento, vino un descanso con duraznos en conserva y Coca-Cola mientras desarmábamos las carpas y volvíamos a armar las mochilas.

Tatán con la Clau, se habían quedado cuidando a un semi-apunado Rorro y no subieron con nosotros. Sabiamente, habían partido por adelantado para poder ganar tiempo. El Rorro, todo un caballero, no quiso marcharse sin antes dejar la respectiva nota explicativa:

Listos para partir, comenzamos la caminata de regreso.

Poco antes de llegar al Cristo, me quedé atrás para realizar una "parada técnica" cuando repentinamente advertí una extraña chatarra andina. Este fue el resultado:

Un par de minutos más caminando y ya estábamos de vuelta en el Cristo.

Ordenamos la mochilas en el pick-up de la camioneta y tomamos las últimas fotos del paso.

Con todo ordenado y en orden, Negro pasó las llaves de la camioneta para que Emil bajara manejando y él poder hacer el descenso en bicicleta. Así llegó hasta la Aduana.

Al borde del camino, cerca del túnel, tuvimos que esperar el turno de pasar en medio de las construcciones para el mejoramiento de las instalaciones.

Pronto estábamos de vuelta en el complejo fronterizo, recuperando nuestros documentos retenidos por la policía, mientras un montañista en desarrollo esperaba muy sereno a que los más grandes se ocuparan de los trámites:

Y otros andinistas avisaban a Santiago que estábamos bien e íbamos de regreso.

Claro, íbamos de regreso a casa, a la hora precisa para disfrutar la fresca tarde santiaguina. A la hora precisa para volver a disfrutar de estos gustos sencillos y naturales.

~ Info para el CAU
Cerro: Santa Elena (4.606 MSNM)
Sector: Portillo
Integrantes: Rodrigo Echeverría; Sebastián Fernández; Nicolás Fuentealba; Claudia Guzmán; Loreto Henríquez; Rodrigo Jeldres; Cristián Morales; Emil Namur

En el Carpa, Siniestras Siluetas Grises

2009-07-01T19:24:00.020-04:00

Entre Santiago y Los Andes, quien viaje por la carretera y se detenga un momento para contemplar con serenidad el amanecer, comprenderá repentinamente cuántos paisajes pueden ocultarse entre ese punto y la frontera imaginaria que cruza de norte a sur a través de la cordillera. Uno de esos paisajes -quizá el de más fácil acceso- es el que ofrece el Cordón de los Españoles. Paralelo a la cordillera de los Andes, este cordón es el intermediario entre lo que comunmente conocemos como "depresión intermedia" y la alta cordillera andina.

Tres son las cumbres que con mayor relevancia componen el Cordón de los Españoles: el cerro Piuquenes por el norte, con 3337 MSNM; seguido por el Arqueado de Barrera (2887 MSNM) y al sur, el Carpa, de 2753 metros de altura.

Aunque varios años atrás con Julián habíamos intentado aproximarnos al Carpa bajo el caluroso sol de enero, no sería sino hasta agosto del 2008 que realizaría un acercamiento más eficaz y conciente al Carpa, un cerro que a través de los años seguía contemplando con ansiedad cada vez que la nieve volvía a relucir en sus suaves faldeos. Este año -el 2009- aprovechando una ventana de buen tiempo de un lunes feriado decidimos volver al Cordón de los Españoles para intentar ver una vez más los secretos paisajes de la cordillera invernal.

Este es el relato fotográfico del ascenso al Carpa que intentamos el 29 de junio con la Lore y Carlos, Nacho y Miguel, de la RAI (Rama de Andinismo de Ingeniería).

Comenzamos la caminata en las inmediaciones del molino de la Dehesa, en el extremo nor-oriente de Santiago, internándonos por entre los senderos que existen cerca del tranque de ahí.

Detrás de nosotros quedaba el sector oriente de Santiago, con buena parte de sus construcciones encaramadas en las faldas de la sierra de San Ramón, plenamente nevada ya a esta altura de la temporada.

Con cerca de dos horas de camino dejamos atrás el barro. Remontando una suave loma, continuamos rodeados de vegetación y nieve, el manto blanco crujiendo como papel diamante bajo cada pisada.

Desde ahí tuvimos inmediatamente una completa vista al Carpa, desde el suroeste. Como se ve, nos esperaba un ascenso marcado por la nieve.

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Debíamos subir por la loma que se advierte a la derecha para salir al portezuelo. Desde ahí remontar el filo en dirección al norte, en busca de la cumbre (que, como siempre, desde abajo no se ve).

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Sin dificultad subimos por la suave pendiente, avanzando en medio del paisaje invernal, siempre al nor-este.

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Nos dimos un breve descanso antes de empezar a remontar la ladera en dirección al portezuelo.

Pronto fuimos ganando altura y con ello tuvimos una buena vista al club Santa Martina y su cancha de golf. En el oeste divisamos la cordillera de la costa, nevada.

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Subíamos en zig-zag buscando la mejor ruta para evitar tener que lidiar con las rocas.

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Carlos iba más arriba abriendo la huella, seguido por Miguel.

La Lore también subía batallando palmo a palmo con la nieve honda.

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Llegamos al portezuelo cansados pero contentos de haber salido de entre esas rocas y nieve honda. Disfrutamos la vista al cajón del Arrayán y al de Yerba Loca, con el glaciar La Paloma, y los cerros Altar, Leonera y Plomo dominando el fondo. Por la cara oriente de la loma que acababamos de subir, el camino que usan los amigos motoqueros era una huella blanca apenas distinguible en la nieve del resto de la ladera.

Alzamos la vista hacia lo que nos quedaba por delante y sin mayores rocas ni vegetación a la vista asumimos que se trataría de nieve más consolidada. Esperábamos una subida más amable que la anterior.

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Pero pronto advertimos que la subida tenía poco que ver con nieve consolidada. Ésta era un polvo blanco y seco, profundamente engañoso en la superficie.

Ya habrán notado que el cielo se nos había comenzado a nublar. La brisa del oeste poco a poco se afanaba en levantar polvo blanco tal como si estuvieramos subiendo una duna en medio del desierto. Comenzaba a ponerse helado y oscuro. Pesado.

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Una hora más tarde, tal vez más, tal vez menos, llegamos a Conchalí, nombre con el que han bautizado a una de las antecumbres del Carpa. Juntos una vez más resolvimos que no valía el esfuerzo seguir empujando por la cumbre cuando en el norte y en la cordillera las nubes se arremolinaban en siniestras siluetas grises.

En eso estábamos cuando recordé el cóndor (vultur gryphus) que había avistado casi un año atrás en mi anterior intento al Carpa. Esta vez no había un sólo cóndor a la vista. Nada. Hasta que en el horizonte una lejana sombra alada y nívea se aproximaba en nuestra dirección.

¡La cámara! ¿Dónde metí la camara? ¡BINGO! Aquí está:

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Con su piloto saludándonos desde el murmullo de su cabina, un silencioso planeador pasaba frente a nosotros, tal como le había pasado a Paul en esta ocasión.

Coca-Cola, galletas Morocha y sandwiches de atún para comer, después la foto de antecumbre para la posteridad y de ahí de vuelta para abajo.

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Para volver sin complicarnos con las rocas que encontramos de subida, regresamos bajando por una ancha quebrada uniformemente nevada.

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Sobre nosotros, el cielo parecía querer protegernos del superior vacío celestial, cubriéndose con densas y sucesivas capas de nubes. Abajo la ciudad todavía podía distinguirse facilmente, aún cuando el smog y la bruma comenzaban a acumularse y subir desde el poniente.

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La marcha de descenso se nos hizo tan lenta como la de subida, una vez más debido a la profundidad de la nieve. De muestra un botón:

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Paramos a descansar un poco a la salida de la quebrada y pronto estábamos en camino una vez más. El atardecer se abalanzaba sobre nosotros con serena determinación, anunciando en el horizonte un hermoso juego de tonos dorados y ambarinos que contrastaban con la oscuridad que empezaban a adquirir las plantas a nuestro alrededor.

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Las palabras sobran...

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Rápidos minutos llevaron consigo rápidos cambios de luz, tiñendo detrás nuestro el Carpa. Todas las plantas, huellas, quebradas, lomas y cielo quedaron ebrios de luz.

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Y frente a nosotros, el cálido atardecer invernal, despidiéndose.

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Con la emoción de esas últimas imágenes, continuamos caminando una hora más bajo la luz de la ciudad reflejada en las nubes. Pronto estábamos de vuelta en el auto y de ahí a una ducha y un merecido plato de comida casera bien caliente y sabrosa.

Vuelvo al Sur... al Nevado de Chillán

2009-05-02T17:44:00.015-04:00

Comenzó con la proposición de subir los volcanes Viejo o Nuevo del centro de ski, pero era más al norte de lo que teníamos presupuestado. Fue así como después de Volcanes del Sur decidí pasar a Chillán y partí a las Termas casi al mediodía con el pretexto prontamente renunciado de subir alguno de esos dos volcanes.

Los andariveles eran la ruta lógica y uno a uno iban quedando atrás.

A medida que me acercaba al final del último andarivel, frente a mi y hacia la izquierda, al noroeste un nevado se imponía sereno, blanco y celeste en medio de un paisaje pintado con la gruesa brocha de los escoriales y coladas de lava. Era el Nevado de Chillán.

Eran los primeros días de Febrero y estaba eligiendo un nuevo destino que agregar a mi lista de lugares por visitar. A fines de marzo, comiendo tacos con los amigos, decidmos que el fin de semana de Semana Santa sería la ocasión para intentar el volcán Nevado de Chillán.

Ahí vamos de nuevo...

El Nevado de Chillán (3.212 MSNM) es una de las cinco cumbres del complejo estratovolcánico Nevados de Chillán, el que está compuesto, al sur-este, por los volcanes Chillán Viejo y Nuevo, titánicos guardianes de las termas homónimas; el volcán Vidaurre un poco más al nor-este; el Nevado de Chillán, otro poco más al nor-este, y finalmente la cumbre más occidental del complejo: el cerro Pirámide. El panorama general pueden revisarlo en la siguiente imagen:

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A la tediosa salida de Santiago el jueves por la noche, siguió una relajada mañana en Chillán y el camino a las termas. Saliendo de Pinto, unos alegres tipos en el pick-up de otra camioneta intercambiaban fotos con nosotros:

Después de reportar nuestro ascenso en el retén de Las Trancas, partimos al desvío al Shangri-La, subiendo en medio de un bosque abundante en coigües y quilas. Ocasionalmente bajábamos de la camioneta para que ésta pasara sin problemas por las partes más complicadas del camino.

Entonces la Javi cogía el volante, superaba el entuerto y retomábamos la ruta.

En algún momento la huella dejaba atrás el bosque y comenzaba un estrecho serpenteo cuesta arriba en medio de un gran escorial, hasta volver a abrirse entre cenizas, hierba y arbustos bajos. Vimos un par de jeeps estacionados y antes de continuar hacia el este, hacia el refugio Waldorf -el campamento base-, seguimos la huella en dirección opuesta para ir a conocer el refugio Shangri-La.

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Aprovechamos la ocasión para revivir una de las fotos míticas de Volcanes del Sur:

De fondo, el Chillán Nuevo y un poco más atrás (o a la derecha) el Viejo.

A la sombra de los árboles que rodeaban los restos del edificio, nos sentamos a conversar sobre el itinerario.

El abandono del refugio parece ser lo que, con el paso del tiempo, ha terminado por incorporarlo con naturalidad al entorno (click para agrandar imágenes en blanco y negro).

Me pregunto cómo será acampar en invierno al amparo del refugio, despertar y ver el Shangri-La cubierto de blanco y caminar bajo los árboles o entre las coladas de lava transitoriamente nevadas, con los volcanes a lo lejos bullendo en esquiadores. ¿Habrá sido acá donde hace décadas atrás subían a esquiar? La tarea queda para regresar en invierno y replicar entonces las fotos.

Evaluamos ir hasta la laguna Huemul, pero por la hora terminamos optando por no hacerlo. Regresamos a la Hilux a armar las mochilas y así poder empezar la caminata al campo base. La visita a la laguna quedará para julio o agosto.

Curiosas flores amarillas a medio camino entre cactus y tunas se repartían por el suelo.

Antes de empezar la aproximación, con Willy fuimos a buscar agua en un pequeño arroyo oculto entre los árboles de una quebrada.

En medio de los árboles y rocas próximos al arroyo.

Con agua en las botellas y las mochilas armadas partimos al este, siguiendo la huella a través de un curso de agua seco, con una escarpada y frondosa ladera por la izquierda y la silenciosa oscuridad del escorial por la derecha.

Veinticinco minutos más tarde alcanzábamos una ancha explanada (ancha por comparación a la estrecha huella que veníamos siguiendo). Un poco de jugo, revisar la hoja de ruta y vamos dándole.

¿Que venía ahora? Dejar atrás la explanada ascendiendo por una cuesta en las coladas de lava y más arriba retomar el sendero por el seco lecho del estero.

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Desde el escorial, mirando en dirección al camino que lleva a Las Trancas:

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La huella otra vez nos lanzaba hacia un explanada, sólo que esta vez era más pequeña que la anterior, abruptamente cortada por un circo de arena y rocas en cuyo fondo la irónica mano del destino decidió pintar un débil riachuelo.

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La vista hacia atrás:

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¿En qué dirección seguíamos? Unas huellas algo desvanecidas indicaban que alguien había bajado hacia el sector erosionado, así que las seguimos. Pronto convenimos en que el camino difícilmente podía ser aquel y desistimos. Luego de revisar una posible opción subiendo entre los árboles, Willy encontró la verdadera huella. Ésta subía, en efecto, hacia el norte, bajo los árboles, girando a la derecha unos cuantos metros más arriba y volviendo a descender hacia el riachuelo, saliendo a una sección un poco más alta del curso de agua.

A los pocos minutos la senda volvía a alejarse del arroyo y giraba a la izquierda, entre matorrales y jóvenes árboles, mientras que por la derecha -como si con la mirada uno buscara el Chillán Nuevo-, veíamos lo que en primavera debía ser una hermosa caída de agua.

El camino, siempre ascendente y cruzado en varios puntos por raíces expuestas y endurecidas empezaba a volverse fastidioso hasta que en lo alto un morro de lajas claras anunciaba el final de la cuesta y, al parecer una buena vista:

Era la primera vez que teníamos a la vista el Nevado.

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Frente a mi, aunque muchísimo más cerca -a mis pies- una planta con curiosos copos de algo parecido a las cabritas llamó mi atención.

¿Qué eran? Huevos de mosca.

Con el Nevado de fondo (a la izquierda) teníamos una linda vista de lomas que venían del este:

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Oculto tras una loma ensombrecida, a nuestra espalda el valle de Shangri-La se despedía del sol, mientras que en Las Trancas, más al fondo, la luz aún daba de lleno.

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Luego de al fin poder haber visto el Nevado, el camino bajaba, internándose por un valle poco profundo donde el el sol ya no llegaba.

Después de una breve subida al final de ese valle, salimos a una sucesión de suaves lomas cada vez más planas y en pocos minutos habíamos llegado a los restos del refguio Waldorf. No quedaban más que cimientos, hierros oxidados y trozos de madera secos y desteñidos. Un agradable estero corría a pocos metros de ahí. Al oeste, el valle se abría frente a nosotros en un atardecer que iba de celeste a amarillo y rojo.

El resto de la tarde pasó rápido. El sol no demoró en ponerse y ya empezábamos a preparar las respectivas comidas.

En algún momento de la noche, cerca de las diez, llegó otro grupo a acampar ahí también. La luna llena, oculta en el este tras el Chillán Viejo, sobre el cielo argentino, daba un aspecto fantasmal a las pocas nubes que había.

La mañana del sábado salimos del CB cerca de las nueve en dirección al este, siguiendo lo que parecía ser una huella por el lado sur del estero. Diez a quince minutos más tarde nos viramos hacia el norte, a la izquierda, alejándonos del estero y sus vegas verdes y amarillas. Pronto estuvimos en medio de lomas de escoria fina u ocasionalmente más gruesa, pero subíamos y de cuando en cuando pasábamos por el lado de pequeños monolitos que en el pasado otros fueron dejando, tal vez para señalar el camino.

Al cabo de una hora hicimos la primera parada. Cinco minutos para tomar agua, comerse un Frugelé y luego seguir adelante. Ya habíamos pasado algunos pocos mantos de nieve cuando transcurrieron dos horas desde que salimos del base. El segundo descanso fue un poco más largo que el primero.

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A poco andar desde el segundo descanso nos cruzamos con un par de amigos de la Lore, los que nos contaron de la hoya que existía más arriba, entre el Vidaure y el Nevado, explicándonos que para subir el Nevado tendríamos que rodear la hoya.

Así fue como nos decidimos a ir por el Vidaurre, en el extremo oriental de la hoya, antes de seguir tras el Nevado.

Buscamos subir siempre hacia la derecha -la dirección en la que se encontraba el Vidaurre- desviándonos así del portezuelo que parecía ser el acceso natural y obvio a la hoya, oculta aún para nosotros. Relevándonos de vez en cuando mientras avanzabamos en zig-zag por la arena conseguimos asomarnos a ver cómo diablos era la famosa hoya. He ahí el resultado:

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Y sí, claro que sí. El mismo cerro que vi a principios de febrero era ese al fondo de la foto: el cerro que habíamos ido a subir.

Bien lejos ya parecía haber quedado nuestro campamento base.

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Incansable, continuó la Lore rumbo al Vidaurre, al final del filo:

Hasta que los seis nos reunimos en la cumbre del volcán Vidaurre.

© Emil Namur Y., 2009

Mirando a los volcanes del centro de ski:

Y ahora en dirección a la hoya, con el cerro Pirámide en el fondo y dos falsas cumbres del Nevado:

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Luego de comer un Mantecol, tomar un poco de jugo y haber resuelto cómo intentaríamos subir, continuamos por el filo hacia el norte con la idea de acceder al glaciar tan arriba como nos fuera posible.

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Por la derecha del filo, el portezuelo entre el Vidaurre y el Chillán Nuevo mostraba una tierra yerma, ocasionalmente salpicada de colores y con suaves pendientes que, hundiéndose hacia el oriente, invitaban a fantasear sobre el origen del lugar.

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El extremo norte del filo descendía suavemente al oeste, volviendo a subir ya una vez en la falda del Nevado. Según nos acercábamos, podíamos ver más y más en detalle las primeras grietas. Todas ellas se levantaban desde el suelo arenoso, abriendo sus paredes hacia el cielo, como buscando que el sol las separase más y más entre sí.

En algunas zonas la regularidad del hielo y la nive acababa abruptamente, sucedida después por un fondo sombrío, del cual parecía nacer un hielo oscuro, un hielo nacido de la ceniza.

En otras partes, el hielo iba derritiéndose gota a gota, pero apresuradamente bajo el sol de la tarde.

Antes de haber comenzado a caminar por nieve, la tierra se volvía cada vez más dura, dificultando más y más marcar una huella o mantenerse estable de pie. A la izquierda, frágiles hilos de agua, brillantes y silenciosos, fluían enturbiándose a medida que bajaban hacia la hoya.

Esperamos a Emil en un punto fijo mientras él se adelantaba a ver por dónde abrir la huella. Desde abajo Willy debía indicarle su posición respecto del resto del glaciar y, eventualmente, guiarlo en la distancia. Willy, desde lejos, observaba a Emil y le indicaba el camino:

Lo que de lejos veíamos como tierra, de cerca era efectivamente tierra, sólo que congelada. No mucho después comprendimos que era inútil retardar más el ponernos los crampones y pronto todos subíamos con un bastón en una mano y el piolet en la otra, enterrando fuerte las puntas en el hielo, confiando en el aguante de las puntas y apresurando el paso hasta encontrar pronto escalones estables.

¿Cuánto nos faltaba para la cumbre? ¿Una hora? ¿Dos horas tal vez? No estábamos seguros pero según las estimaciones que habíamos hecho con la vista desde el Vidaurre nos figurábamos algo más de hora y media. Repentinamente, un poco más lejos de donde nos encontrábamos, dos personas bajaban encordadas.
- ¿Cuánto hasta la cumbre? -preguntamos en medio de un viento repentinamente arrachado.
- ¡40 o 50 minutos, no más que eso! ¡Suerte!

Seguimos subiendo en una línea más o menos recta, pero pronto notamos que si lo seguíamos haciendo por ahí, acabaríamos entre el labio de una grieta y una poco amigable corniza, en una situación muy precaria y expuesta. Nos detuvimos, miramos y avanzamos algunos metros hasta el lugar donde aparentemente la grieta se cerraba. Rápidamente, uno a uno, cruzamos por nieve dudosamente blanda. De reojo, los tonos de celeste y blanco se perdían en la oscuridad de hendiduras que era imposible saber la profundidad que tendrían.

Tuvimos que cruzar dos grietas más antes de llegar a la meseta del Nevado. Superada la tercera, seguimos subiendo por la izquierda de ella manteniendo una distancia prudente de su labio.

Adivinábamos que nos faltaba menos para alcanzar la cumbre.

Pronto llegamos a la meseta y advertimos que nos quedaba por cruzar una última grieta que corría desde una rimaya muy al oeste, hasta el extremo oriental del Nevado.

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A los pocos minutos encontramos un puente seguro y cruzamos. Al oeste, sobre una loma lejana y sin nieve, una estructura oscura nos indicaba cuál era la cumbre.

Aunque la ruta parecía una simple línea recta hasta la cumbre, a todos lados la superficie del cerro estaba manchada por sectores claramente definidos de nieve blanda sobre el hielo no siempre uniforme, como si un dios golfista excentrico hubiera querido diseñarse su propio green invernal.

Al poco rato la Lore ya nos esperaba en la cumbre.

© Emil Namur Y., 2009

Mientras nos reencontrábamos en la cumbre, desde el oeste se acercaban planeando en círculos varios cóndores.

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Con la laguna Huemul lejos, muy lejos en el sur poniente:

Los más curiosos con nosotros eran los más jóvenes, notoriamente menos tímidos que los clásicos cóndores negros de blanco collar:

© Emil Namur Y., 2009

Nos tomamos la foto de rigor en la cumbre:

© Emil Namur Y., 2009

Y luego empezamos a bajar, poco después de las tres de la tarde. Una vez más, resolviendo por dónde cruzar las grietas.

Después de haber dejado atrás el glaciar y llegar a una cómoda terraza de arena y rocas, guardamos los crampones, comimos y empezamos a bajar hacia la hoya.

Al principio bajábamos por una duna oscura y blanda, despreocupadamente y a largas zancadas. Pero al cabo de un rato la arena comenzaba a escacear y se confundía con una suerte de roca pálida, gris, muy lisa y que apenas ofrecía agarre para las botas. ¿Qué era eso?

Lo que veíamos como arena, como cerro, como base sobre la cual se encontraba el glaciar no era más que apariencia. En realidad el hielo lo dominaba todo, era la base de todo sobre lo que estábamos parados y la tierra que daba forma a las paredes de la hoya era una delgada aunque extensa capa que escondía bajo sí la durísima costra del glaciar.

El resto del tramo hasta el fondo de la hoya resultó más lento de lo que esperábamos, pero una vez abajo, atravesar hasta la salida fue más o menos rápido.

Atrás quedaba el nevado y las suaves dunas e hilos de agua de la hoya.

Una panorámica con el volcán Vidaurre a la derecha:

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Por cierto: no es como que el fondo de la hoya sí fuera tierra. Era sólo una capa más gruesa de arena cubriendo lo que en realidad era más glaciar; seguramente, un glaciar muy hundido en la tierra.

Atrás dejábamos el Nevado y rápidamente el atardecer fue a por nosotros.

Saliendo de la hoya, bajando por el acarreo sur del Vidaurre, el viento y el sol nos acompañaron constante e insistentemente durante al menos una hora, especialmente el viento. Sólo cuando descendimos ya varios cientos de metros el viento dejó de arrojarnos arena.

Nos quedaba todavía un largo camino que recorrer hasta el campamento. Aunque no seguimos exactamente la misma ruta que de camino a la cumbre, era claro que debíamos enfilar hacia un lejano tramo de tonos amarillos y manchones verdes: el estero que pasaba al lado del campo base.

Bajo una luz que imperceptiblemente se iba anaranjando, avanzaba Emil con la Trini y la Javi:

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Un poco más adelante que ellos iba Willy, buscando loma tras loma la senda más directa hacia el estero que nos llevaría de vuelta a las carpas.

Algo más de tres horas después de haber dejado la cumbre, llegábamos por fin al estero. Una última mirada atrás antes de seguir adelante:

Y frente a nosotros, desde el este, desde escoriales enrojecidos, bajaba el estero que nos proveyó el agua para aguantar el ritmo de la jornada.

Mirando en la dirección donde se encontraban nuestras carpas la luz no ayudaba mucho para lograr una buena foto, pero un pintor tal vez habría visto algo así:

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Pasando uno de los últimos promontorios de rocas, antes de retomar los últimos minutos de caminata, la Javi contemplaba el sendero de regreso y, un poco más allá se atisbaba el oeste cubierto por un apretado manto de nubes.

Algo más o menos parecido a lo que estaba mirando la Javi era esto:

Llegando ya de vuelta a Waldorf, el día se despedía de nosotros con otro bello atardecer.

Cocinillas grupales, perspectivas para el regreso del domingo y la excelente sensación de haber compartido con los amigos un cerro y una vista queridos desde hace tiempo, fueron la mejor manera de terminar el día.

El regreso a la camioneta comenzó el domingo a las diez. Con la mochila algo más liviana y notoriamente mejor armada, al caminata fue bastante más grata que la de ida.

Desde Waldorf nos fuimos al pequeño cajón, al salir del cual no pude evitar intentar captar una panorámica del lugar:

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Luego bajamos hacia un bosque de arbustos bajos y árboles jóvenes, a través de la huella cruzada en distintas partes por algunas viejas raíces.

La luz de mañana, diferente de aquella con la que habíamos subido dos días antes, proponía nuevos juegos de sombras con las siluetas de las rocas.

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Nos asomamos entonces a la cuesta en el escorial que debíamos bajar para llegar a la primera explanada que nos encontramos de subida (distinguible en el extremo derecho de la siguiente foto, cerca del bosque y la sombra):

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Continuando por el lecho del estero entre las coladas de lava y una frondosa ladera, pronto se nos asomó lo último que nos quedaba por bajar antes de llegar al Shangri-La. A la izquierda, flanqueado por el bosque, en la distancia, el fantasma del refugio nos recordaba lo poco que faltaba.

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Una vez en la Hilux, intercambiamos huevitos de pascua, nos cambiamos de ropa, armamos el pick-up y nos preparamos para regresar. Notificamos nuestro regreso a los Carabineros de Las Trancas y con briza fresca enfilamos hacia Chillán y de ahí, por la 5-Sur hacia Santiago.

A poco de andar en la carretera, paramos a almorzar en un Pronto a punto de colapsar. Era una sinópsis de lo que sería el largo rodar hasta la capital.

El voyerismo automovilista de vér qué diablos pasaba al ver dos autos y una cuca detenidos en una berma parecía ser la única explicación a algunos tacos que se extendían por dos o tres kilómetros. Otros estancamientos eran por razones de mayor peso, como cuando pasamos el siguiente camión:

¿A qué lugar habrán estado llevando ese transformador? ¿Cuánto tiempo más habrán estado ahí esperando? ¿Esperando qué? Vaya uno a saber...

Cada vehículo detenido eran al menos media hora más de viaje, pero era la excusa perfecta para interactuar en el taco con las personas de los demás autos, lanzándoles huevitos de chocolate:

Supongo que ahí fue cuando me acordé de aquel cuento de Cortázar sobre un irreal embotellamiento en un carretera.

Así, el viaje de vuelta resultó ser de lo más entretenido a pesar de lo largo. Eran las diez de la noche cuando bajaba las cosas en mi casa. La noche anterior, a la misma hora, ya estaba en el saco de dormir descanzando de la jornada. Ahora, sin embargo, de regreso en Santiago la ducha corría despidiendo vapor profusamente y había abundante comida en el refrigerador. Era el final de un excelente fin de semana largo. Era la conclusión de una idea surgida hacía mucho tiempo atrás, cualquier día de febrero, varios kilómetros al sur.

Pochoco Nocturno y Pintor

2009-04-03T13:07:00.004-04:00

Pasó enero y Volcanes del Sur, pasó febrero con una escalada semanal en El Muro y juntas capitalinas con la gente de Volcanes; marzo con más cerros, escalada, asados y una última revancha académica. Y en medio de todo, los artículos del Plomo y Volcanes siguen en el disco duro esperando a ver la luz y agradecer así también un par de auspicios.
Mientras tanto, en medio de más cerros, escalada, asados y cervezas, publico algunas fotos del fin de semana del 14 y 15 de febrero. Ojalá les gusten.

- ¿Hagamos el Pochoco en nocturno el sábado? -fue la sugerencia que me hizo la Lore para el 14. Asentí y con una polera de recambio, polar, la frontal, dos litros de jugo, un par de panes italianos con jamón de pavo, palta y mayonesa pasé a buscarla.

Bajo la última luz del atardecer, comenzamos a subir:

Hora y media desde el auto hasta la cumbre (o más bien antecumbre) y una vez ahí, el cerro regalaba esta vista de Santiago en clave volcánica:

Conversando por aproximadamente una hora y compartiendo pasteles de postre, bajamos a las once, después de planificar un nocturno al Alto del Naranjo para marzo.

El domingo en la mañana, por su parte, habíamos quedado en ir con Abdo al Pintor. Día despejado en Santiago, día nublado en la Parva. Auto estacionado a los pies del polémico andarivel y del portón para subir hasta la laguna Piuquenes, nos fuimos a tracción humana desde ahí, aprovechando lo fresco del día.
La Lore, acercándose al final del primer tramo, a algunos minutos del portezuelo.

En el portezuelo nos quedamos esperando a Abdo protegiéndonos del viento detrás de una de las pircas. Una vez que nos encontramos con él, seguimos subiendo hacia el Falsa Parva y más al norte, bajo un cielo absolutamente cubierto. El Parva y el Pintor eran invisibles, por lo cuál más que fotos, iba decidido a caminar y reencontrarme con esos cerros por los cuales pasé como fantasma la última vez que estuve ahí.

Siempre que la cordillera se encuentra cubierta de este modo y repentinamente una racha despeja por un instante una suave loma, un farellón o una cumbre, tengo la impresión de que se tratara de una mujer coqueteándole a sus pretendientes.

Siempre tan coqueta ella, la cordillera de los Andes no nos da primera sin segunda:

Una vez en la cumbre bastante helada, nos senatmos cerca de algunas rocas para quedar más protegidos del viento, sacamos botella de Coca-Cola y preparamos ciabattas con palta, tomate y atún. Almuerzo de campeones:

Muy ricos los panes por cierto ¿verdad Lore?

La infaltable foto de cumbre gastronómica:

Y luego de media hora de siesta cumbrera, decidimos regresar.
Abdo preparándose para volver a entrar en calor.

Y bajo una suave garua, regresamos al auto, uno de los pocos autos que aún quedaban en el sector. Aparentemente la mayoría había decidido regresar a Santiago. Siete horas en total de auto a auto, incluyendo siesta cumbrera y descansos frente a la laguna. Luego vendrían más salidas al Muro, cervezas, asados y una salida a Lo Valdez con Cucho, la Cata y la Lore para subir el Vega y tener una extraordinaria vista a los valles del Morado, el Ruhillas, el Arenas y la Engorda. Pero eso tal vez sea el próximo post. O tal vez el Plomo. Quién sabe...

Cancha de Carreras: aclimatando para el Plomo

2009-02-02T17:04:00.015-03:00

El examen del lunes era la vida, LA bomba de racimo de la cuál había que tomar resguardo a como diera lugar. El sábado y domingo eran clave para estudiar y no importaba la nota de presentación ni lo que hubieras estudiado durante el año, porque eso da lo mismo en un examen que vale 50% o cuando te rajan sin piedad por decir "clasificación" en vez de "modo". Sábado y domingo eran, también, todo lo que valía para ir al Plomo. No importaba cuánto hubiera entrenado si no tenía al menos una salida de aclimatación previa y ese fin de semana era la última: el cerro Leonera (4.950 MSNM).

Sábado 20 de Noviembre de 2009; 03:34AM.
"¿Desea guardar los cambios efectuados en "Informe - Fulano de Tal con Fisco.doc"? Haga click en "Aceptar". Click. ¡POR FIN! Así terminaba la maratón de informes de causas de la práctica.

Tres horas más tarde odié el despertador, pero la expectativa de un cerro después de semanas sin poner un pie en la tierra fue motivación suficiente. Metí a la mochila los resúmenes de Teología Natural y Psicología Filosófica y partí al Unimarc de Escuela Militar a las siete y media.

A las diez de la mañana ya estábamos todos en La Parva, revisando mochilas, los jefes negociando precio con los tipos a cargo del andarivel y como siempre, la gallá con el ánimo excelente:

Dije "ánimo excelente" chiquillos ¿a ver Fernando? Ayúdame:

Eso está mucho mejor ¡Gracias!

Esta temporada La Parva decidió cerrar el acceso vehicular para ascender más arriba de los andariveles, custión que hizo a muchos montañeros rasgar vestiduras una vez más con el tema del libre acceso a las montañas (pataleta injustificada en mi opinión, pero ello no es materia de este relato). Por ello el ascenso hasta la laguna Piuquenes fue tan ligero como subirse al andarivel y dejarse llevar:

Claro, en ese momento yo aún no sospechaba que subir a pie o en andarivel podía hacer una pequeña diferencia en tu aclimatación, pero cuando la noche anterior dormiste menos de tres horas no piensas en eso. Además, si andas en grupo, te pliegas a él en vez de hacer grupo aparte.

Fernando y Tamara en el portezuelo Franciscano:

Hacia el este, la laguna Piuquenes:

Al norte y al oeste teníamos la huella que ascendía por el acarreo del Falsa Parva, la que después de haber conocido el acarreo del Lanín (a mediados de enero del 2009) ahora no parece ni larga ni cansadora, pero que a muchos aquel día nos hizo putear bajo la respiración contenida:

A más o menos un tercio de la subida:

Subíamos y subíamos lentamente, en fila, pasándonos unos grupos a otros, reacomodando las mochilas ocasionalmente. Hacia arriba, mientras más nos acercábamos al filo, distinguíamos el viento por el modo en que éste jugaba con las nubes:

Alcanzada la cumbre del Falsa Parva, seguimos hacia el interior, al norte, caminando por el filo. El viento soplaba constantemente y con intensidad cambiante; ocasionalmente se despejaba una fracción celeste de cielo en medio de la bruma que en ningún momento dejaba de arremolinarse en todas direcciones.

Es en este punto de la historia cuando el suscrito decide detenerse porque se ha dicho a sí mismo "Tengo frío". Saca de su mochila el clásico softshell rojo, se acomoda el Buff en la cabeza y trata de pensar en una buena canción para expiar los fantasmas del cansancio. Está en eso cuando al ver pasar una chica con audífonos blancos recuerda que en la mochila tiene la Palm. Y con ella los audífonos.

Un minuto más tarde la parte 1 de The Way Up (Pat Metheny Group) me tenía caminando un poco más despierto. No podría decirse que iba "animado", pero al menos me mantenía caminando y con la mente alejada del problema del sueño, de la espalda y del aire. Caminaba y eso era lo que importaba. ¿Cuánto faltaba para llegar a Cancha de Carreras? Pico en el ojo, lo único que contaba era avanzar.

Hasta que llegamos al portezuelo entre el Parva y el Pintor. Ahí estaba el refugio y a su alrededor un montón de montañistas, algunos eramos nosotros y otros eran otros. Ya me empezaba a importar un carajo distinguir si las siluetas eran del grupo nuestro o eran ajenos. Lo único en lo que pensaba era en sacarme la mochila y dormir. En mi cabeza comenzaba a revolotear como polilla en torno a una ampolleta mi nuevo mantra de montaña: esta mochila es una mierda, esta mochila es una mierda, esta mochila es una mierda, esta mochila es una mierda... ad eternum.

Avancé unos cuantos metros más en dirección al Pintor, hacia una pirca que veía cerca del camino y ahí boté la mochila. Apoyé la espalda contra la pared de rocas y por algunos minutos fue la gloria. No había viento, el peso había desaparecido, podía cerrar los ojos y respirar hasta llenar los pulmones. Placer sublime.

Una vez más el viento abrió parte de las nubes y en el sueño alcancé a tomar la cámara para registrar el breve atisbo al Pintor:

Fue la última foto que tomé ese sábado.

¿Qué pasó? Pasó que me acosté a las tres y media de la mañana. Pasó que avisaron que no había agua y andaba acarreando cinco litros de agua (además de la carpa, el saco, colchoneta, comida y ropa). Pasó que tenía sueño y que a la mochila (una mierda por cierto ¿se los comenté?) se le cortó uno de los tirantes que ayudan a (no) distribuir el peso en la espalda y en vez de pasar peso a las caderas, lo llevaba todo en los hombros. Ah y por cierto: la altura. La maldita altura, junto con todo lo anterior, me había empezado a hacer doler ligeramente la cabeza.

Pocas veces lo paso mal en un cerro, pero esa ocasión fue de antología. Subir al Pintor para pasar hasta Cancha de Carreras fue una marcha lenta y desgradable, puteando mentalmente una y otra vez, tratando de mantener la concentración en el camino y disfrutar, viendo pasar piedras, nubes, nieve y laderas que podría haber fotografiado. Pero estaba mentalmente indispuesto, la voluntad la había destinado íntegramente a la labor de caminar y avanzar hasta completar el trayecto costara lo que costara porque armar la carpa y acostarme era lo único alegre que podía imaginarme.

Hice una última pausa a mitad de camino, parando a conversar con una pareja que, como nosotros estaban ahí para intentar el Leonera y así prepararse para el Plomo. Bien atentos ellos, compartimos barras de cereal y jugo y luego continuaron. Descansé un poco más y cuando pasó Damián seguí junto a él y el resto del grupo que iba cerrando. Faltaba poco y pronto estabamos en el campamento.

Amé mi carpa Bask que se arma en menos de tres minutos, tiré la colchoneta, el saco y morí. Así de simple. Adios fotografías, adios hambre, adios camaradería. Todo lo que necesitaba era eso, y ahí lo tenía. Mientras el mundo daba vueltas y de unos cuantos metros más allá provenían risas y conversación. ¿Qué mierda estará pasando? me preguntaba y, días después, con las fotos me quedaba una idea más o menos clara. Ahí van:

Partamos por JP, jefe de la expedición junto con Damián, y su facilidad para responder al estímulo "Pon cara de cuncuna JP". El resultado fue el siguiente:

Me parece importantísimo resaltar la expresión consternada de Damián, el otro jefe, que miraba este cuadro mientras conversaba con Pancho.

Imagino que la única palabra en que podría haber estado pensando Damián, mientras veía a JP simulando cara de cuncuna, era "orate".

Luego vino la simulación de un pingüino emperador:

Y mientras todo esto ocurría, la comida de la Bea y la Sole sufría un accidente:

Por cierto, el honor de Cucho también sufría un accidente gracias a la fotografía que parece sindicarlo como único autor de la tragedia gastronómica. Pero en el fondo todos saben que como buen caballero que es don Cucho, fue él quién primero acudió en ayuda de la desgracia.

La caballerosidad no es, precisamente, una virtud que abunde en los cerros hoy en día.

Mientras tanto en mi carpa capeaba yo la puna lo mejor que podía hacerlo. Nico me había convidado kitadol y luego la Clau me convidó un termo con te, que fue lejos el te más disfrutado que he bebido alguna vez. Cerca de las ocho me levanté y salí a caminar un poco. Había olvidado la cámra en la carpa y el atardecer lo teñía todo de rojo, pero no importaba, porque el dolor de cabeza, la nausea extrema y el dolor de espalda habían desaparecido.

Anocheció y disfrutando la soledad de mi carpa, me preparé una sopa Maggi de caracolitos con carne mientras escuchaba Soda Stereo. Me acosté y puse el despertador a las tres de la mañana. Eran diez para las once.

Desperté un par de veces durante la noche pero sin dolor de cabeza. Desperté bien. Hasta que me paré y el mareo resultó evidente. Pensé en el cerro, en el examen del lunes y en las carpetas que me quedaban por informar, pensé en salir ahora, subir, bajar, volver a Santiago y luego ¿seguir estudiando? ¿me daría la cuerda? Ponderé las circunstancias, asomé la cabeza hacia afuera y vi cómo el campamento era un hervidero de frontales llendo de un lado a otro.

Y me quedé. Dormiría hasta la mañana y luego estudiaría de los resúmenes. Aprovecharía de descansar para poder terminar bien las cosas al regresar a Santiago. Al final, al cerro siempre puedes regresar, aunque no te guste renunciar a él. Le avisé a Damián que me quedaba, volví a mi carpa, me metí en el saco y apagué la frontal.

A las siete el calor era insoportable y un ligero dolor de cabeza hizo que pronto empezara a aburrirme del tono ambarino al interior de la carpa. Busqué el resumen de Teología Natural y fui a la sección sobre Atributos Divinos. Apunte en mano, salí a caminar y buscar un baño.

Con el Leonera y el Plomo a mi izquierda, caminé bajo el cielo completamente despejado, en esa fresca mañana. Regresé a mi carpa a buscar la cámara y decidí registrar cómo me parecía que era esta llanura andina conocida como Cancha de Carreras.

Empecemos por los protagonistas de la geografía, quienes primeramente llaman la atención del caminante:
A la izquierda el Leonera y a la derecha el Plomo.

Una vista panorámica hacia ambos colosos:

Antes de ir al extremo oriental de Cancha de Carreras, me di una vuelta por el campamento y compartimos un rato con el resto de la gente que se había quedado:

Después de conversar y desayunar con JP, la Vero, Tamara, Fernando y Juaco; tomé la cámara y partí.

La tierra en esta zona es curiosamente blanda. Toda ella parece una suerte acolchamiento dispuesto en pequeños abombamientos que protruyen de la superficie con timidez:

En algunas partes, la regular trama de tonos café y terracota desteñidos se ve interrumpida por alguna pequeña piedra pintada con una paleta diferente:

Llegué a la cornisa nevada y miré hacie el norte, buscando con la vista adivinar dónde podría encontrarse la bajada hacia el refugio Federación a los pies de La Hoya, la antesala del Plomo.
La bajada estaba aún más al norte, detrás del promontorio de tonos rojos ubicado -en la fotografía- a la derecha del glaciar Iver.

Luego miré directo hacia el este. Lejos, en la última cadena de montañas que se alcanzaba a divisar, un monte nevado y de cabeza relativamente plana se erguía por sobre los cordones más cercanos. Me emocionó reconocerle. Junto con el Puntiagudo, en el sur, este es el otro volcán que desde pequeño he soñado con ver y ascender, y ahora podía reconocerlo con mis propios ojos, directamente frente a mi, como marcando la línea del horizonte:
El Volcán Tupungato (6570 MSNM)
Más de cerca:

Desde el mismo punto, giré la vista un poco más hacia el sur.

En algún lugar del valle más próximo se encontraba Piedra Numerada y detrás de su pared este, el cordón del Cepo, estaba el cajón del río Olivares, resguardado más al oriente por la sierra del Coironal.
Por la derecha, al fondo, se divisaba el Marmolejo (6108 MSNM) y el volcán San José (5856 MSNM).

Con zoom y mejorando un poco los parámetros de la cámara, luce mejor la larga loma blanca del glaciar Marmolejo y a la derecha, el cráter del San José:

Detrás mío, Cancha de Carreras en toda su extensión:

Una solitaria figura caminaba en dirección a nuestro campamento. Si andaba solo era poco probable que fuera uno de los nuestros regresando, porque el que se devuelve, lo hace siempre con su compañero de cordada.

De todos modos, era ya buena hora para regresar y ordenar la carpa. En algún momento habría que bajar de regreso a Santiago y, como el tiempo era ciertamente un apremio, mientras antes mejor. Respiré hondo, volví la vista una última vez hacia el cajón del Olivares, el Tupungato y el Marmolejo y caminé de vuelta.

Era casi mediodía cuando por el norte se divisaban los primeros en regresar.

Poco a poco iban llegando, algunos contentos, algunos cansados. Su regreso marcaba el fin de la espera y el comienzo del desarme del campamento.
Cata y Cristi regresando tras la jornada de cumbre. Detrás de ellas, indistinguible, el resto del grupo.

JP fue recibiendo a los cumbreros mientras la Clau se aseguraba de que no se nos hubiera perdido nadie.

El trayecto de regreso comenzó con un clima opuesto al del día anterior: un cielo escazamente cubierto y poco viento. Esto permitió que al fin el cerro Pintor se dejara ver en plenitud:

Seguimos de largo en dirección al Falsa Parva y caminaba en modo automático. No podía dejar de pensar en la cumbre que no había ascendido, en que la gran mayoría había estado la semana anterior en el Parva y el Pintor y ahora venían de subir el Leonera. A mi aún me quedaban por delante dos exámenes y la revisión de carpetas. Las últimas semanas el tiempo parecía haber estado transcurriendo con quiebres rítmicos incomprensibles y, sin embargo era evidente que en aquel entonces, como hoy, su pulso era siempre el mismo.

Desde el Falsa Parva bajamos un par de metros por un nevero y luego seguí las huellas del acarreo hacia el sur. Cada quien elegía la huella que mejor le parecía.

Pronto alcancé el extremo sur de la loma y frente a la pared de roca sobre la que me encontraba divisé la línea de asientos del andarivel y, más abajo, los tranques a un costado de los refugios del centro de ski.

Nuevamente el clima cordillerano nos imponía su voluntad y enormes masas grices, blancas y plateadas se arremolinaban lentamente sobre nosotros.

Un poco más abajo, a cada paso que el grupo se acercaba el viento y las nubes parecían querer ocultarnos la laguna Piuquenes.

Y al volver la vista hacia el filo del Falsa Parva, el cielo se despedía con una última fracción despejada.

Nadie se detuvo en el portezuelo y hacia el andarivel sólo se distinguían los distintos tonos de gris de la bruma ascendiendo hacia nosotros.

Antes de subirnos al andarivel para regresar a los autos, esperamos a que todo el grupo estuviera reunido una vez más. Caminé hacia una de las torres que sostenían otro andarivel y la imagen me hizo pensar en la expresión "máquina de tortura". Tomé una foto imaginando que podría asemejarse a la ilustración de un libro de cuentos de Stephen King o H.P. Lovecraft.

Bajamos con el viento empujando la bruma contra nosotros. Hacía frío en el andarivel y no me podía sacar de la cabeza que en menos de doce horas debería saberme de memoria las cinco vías para demostrar la existencia de Dios. No había hecho cumbre y el día anterior me había sentido desastrozamente mal. ¿Qué ocurriría en el Plomo? Eso sólo lo averiguaría después de Navidad.

Trailer Crónicas de M1

2009-01-05T11:01:00.003-03:00

Próximamente: ¡Expedición Plomo 2008!

M1 Eposiodio 3: Técnicas de Nieve en el Cerro Unión

2009-01-03T14:33:00.039-03:00

Contenidos:
¿Debemos seguir adelante? Prólogo por el Hermano Coyhaiquino
Primer Acto: Voces en la Oscuridad y Atravesando las Brumas por la Mañana
Segundo Acto: La Sombra en el Horizonte Hace Temblar la Tierra
Intermezzo: Taller de Boulder con Claudio y Claudio
Tercer Acto: A las Tres a la Cumbre
Epílogo

¿Debemos seguir adelante?: Prólogo por el Hermano Coyhaiquino

Al cerrar los ojos, regreso mentalmente a la mañana del 3 noviembre. Salí de la ducha y encontré en mi teléfono un mensaje de Pablo preguntándome si tenía el número de Ernesto. Las horas pasaron rápidamente y una llamada tras otra la tragedia se iba tornando cada vez más real. Los fantasmas acechaban una vez más. El maldito calor del fin de semana asedió la ladera del San Francisco con una avalancha imposible de prever, llevando consigo al patagón, hacia lo profundo, hacia el extremo más absoluto, envolviéndolo solemnemente en blanco, con el estruendo de todo cuanto es incontenible.

Durante los últimos meses me había tomado la prerrogativa de gestionar las salidas que nos vedaron. Si lo hacía por un sentido de justicia o por un perfecto equilibrio entre deber moral y placer personal es algo que aún no tenía resuelto, pero estaba ahí y alguien debía hacerse cargo de que las cosas resultaran cómo Dios manda. Costara lo que costara. Por eso me repetí en silencio la pregunta una y otra vez: ¿cancelo la salida o insisto?

Nuestro hermano mayor estaba lejos. ¿Cómo iba yo a vulnerar su intimidad para obtener una respuesta? ¿Cuál respuesta? Después de todo, para él los últimos meses habían sido una noche demasiado larga y aunque el amanecer pareciera cerca, todos sabemos que esa es -precisamente- la hora más gélida de la jornada.

Habría que seguir adelante con el plan y confiar. Por todos y para todos. Así, después de una semana que en forma casi irónica nos habíamos propuesto tiempo atrás dedicarla a los primeros auxilios, llegamos al atardecer del 14. Reunidos en las inmediaciones de Bachillerato, subimos las mochilas al bus, algunos nos montamos en los autos y nos lanzamos en medio de la noche hacia la cordillera que dos semanas atrás robó a Marco su último suspiro.

A Marco Vera y a sus compañeros de cordada va afectuosamente dedicado el presente artículo.

~Nicolás A. Fuentealba Santelices

Primer Acto: Voces en la Oscuridad y Atravesando las Brumas por la Mañana

A medianoche y luego de un breve rally nocturno con Vicky al acceso a las termas de Colina, armamos el primer campamento en la desolación de "El Cabrerío". Desde los autos, desde un cerco humano de protección térmica y emocional, el viento arrastraba palabras y frases aisladas, descontextualizadas, y ocasionales estallidos de risas grupales.

Después de comer y sin aún tener ganas de dormir, salí para probar suerte con las fotografías nocturnas. Hacia el sur, el cerro Catedral con sus extensos acarreos en la base y largas paredes de mierdalita pura:

Frente a esto, por el norte, oculta tras las paredes del Aguja Escondida, la luna sacaba brillo a las brumas nocturnas, mientras Orión nos vigilaba atentamente.

El resto de la noche transcurrió sin novedad, con una brisa suave y constante.

A las seis de la mañana la luz en la carpa ya resultaba insoportable. Salí para despejame y tener una nueva vista del entorno:

Comprobé que habían llegado refuerzos, aunque nuestro General seguía ausente.

¿Qué le habrá ocurrido? ¿Habrá sido exitosa su búsqueda en el norte? Durante el día, esas preguntas seguirían esperando respuestas.

Desayunamos y comenzó el desarme. Nuestro objetivo era internarnos hacia el norte, bajando por la huella hacia el río Marmolejo y para luego volver a ascender, encaminándonos hacia el cajón del Arenas, en cuyas inmediaciones estableceríamos nuestro nuevo campamento. Los autos transportaron la mayor cantidad posible de mochilas. Otros optamos por llevarlas por nuestra propia cuenta, confiando en que la bruma se encargaría de mantenernos frescos y a punto.

Avanzaron los autos por la gran recta final hasta que los surcos del camino hicieron imposible acercar más la carga. A nuestra espalda, el bajo del camino que nos separaba de Cabrerío quedaba cubierto en niebla.

Frente a nosotros, el cerro Arenas (4.366 MSNM) a los pies del cual, protegido entre enormes placas con las más diversas siluetas, estaba nuestro próximo y definitivo lugar de acampada.

Descargamos y distribuímos las mochilas para continuar los últimos diez minutos de marcha, atravesando el primer nevero del fin de semana.

Llegamos a Choriboulder y frente a la cara sur del Mirador del Morado, en los picos del noroeste, advertimos una larga y uniforme meseta nevada: el cerro Unión (3.658 MSNM).

Antes de empezar a armar el campamento, nos reunimos para convenir en horarios y el plan de acción a seguir.

Cucho no parecía muy convencido al respecto:

Mientras nuestro narrador, en su tradicional vestimenta de campamento, montaba su carpa y las banderas de oración, Bea paseaba por el lugar documentando lo que ocurría:

El suscrito, coordinador de-facto de los tres episodios de M1-2008:
© 2008 Beartiz I. Alarcón H.

Durante la hora y media de relajo que tuvimos para prepararnos para la nieve, Bea captó la génesis de lo que en el Plomo vendríamos a conocer como un hidalgo acto de cortejo por parte de Peala'o (opcionalmente pueden usar la música para imaginar).

© 2008 Fotografías de Beartiz I. Alarcón H., procesadas digitalmente por Nicolás A. Fuentealba S.

Caludito Allard, decano de montañismo, en una de sus habituales actividades: persuadiendo a algún incauto (en este caso a Guido, viejo conocido ya) para que le tenga almuerzo listo al regreso:
© 2008 Beartiz I. Alarcón Hardy

A las diez en punto y bajo un cielo parcialmente despejado partimos cajón adentro. Caminamos siempre con la pared sur del Arenas y el estero Morado a nuestra derecha, mientras que por la izquierda teníamos la falda norte del Ruhillas:

Una y otra vez el paisaje sobrecogía con el contraste entre quebradas verdes y lomas áridas, acarreos interrumpidos aquí y allá por manchones de vegetación que crecían como pecas sobre un rostro seco y curtido por el sol. Un poco más lejos, más al interior, la nieve enfríaba el viento que soplaba en dirección nuestra. Teníamos que adentrarnos tanto como fuera necesario para encontrar neveros aptos para practicar. Y mientras una vieja huella interrumpida ocasionalmente por la nieve subía con suavidad hacia el Unión, nosotros empezamos a bajar, atravesando la nieve, acercándonos al estero. De pronto nos encontramos de lleno ante la majestuosidad invernal del cajón del cerro Arenas:

Para que la instrucción resultara mejor, nos separamos en tres grupos, uno con Claudio Allard, otro con Pelado y otro con Cucho y la Lore. Las circunstancias estaban listas y perfectas para que cada grupo aprendiera a abrir huella en nieve y pudiera practicar los distintos métodos de autodetención; por ejemplo, sin piolet:

© 2008 Lucy Titmus
Para los habitué del blog!

Segundo Acto: La Sombra en el Horizonte Hace Temblar la Tierra

(Por favor, acá pongan música)
Cada quien practicaba lo suyo y luego se descansaba compartiendo jugos, frutas secas y barras de cereal.

La conversación estaba animada hasta que notamos un abrumador silencio en todo el entorno. La montaña se aquietó y permaneció estática, como si pudiera contener la respiración. Repentinamente un suave temblor y desde lo más alto se levantó el polvo; segundos después rodaron rocas loma abajo.

La briza susurró en mi mente la vieja tonada vaquera de más arriba y alguien anunció en el horizonte una sombra solitaria que caminaba en dirección nuestra.
© 2008 Beartiz I. Alarcón H. Imagen procesada digitalmente por Nicolás A. Fuentealba S.

Pelado exclamó: "¡Oh! Es Dyoz, que baja a por nosotros"
© 2008 Beartiz I. Alarcón H.

Cargaba con un gran petate a su espalda y a cada paso la tierra temblaba bajo sus pies. Si alguien le hubiera visto el aura, inmediatamente habría advertido cómo doblegaba la secreta voluntad de la montaña sin violencia alguna, sino simplemente con su mirada, con su respiración y su paso decidido. Alzó la vista a nuestras miradas silenciosas y entonces comprendimos que era EL:
© 2008 Beartiz I. Alarcón H. Imagen procesada digitalmente por Nicolás A. Fuentealba S.
¡Encontró a Olivares!

Nos reunimos todos en torno al nuevo integrante

Y él rápidamente tomó el mando de la situación

Buena conversación después del reencuentro
© 2008 Beartiz I. Alarcón H.

Y una vez que se hubo puesto el traje de supehéroe...
© 2008 Beartiz I. Alarcón H.
...pasamos a la acción!!!

© 2008 Fotografías de Beartiz I. Alarcón H., procesadas digitalmente por Nicolás A. Fuentealba S.
Con ustedes: Vicky, Ernesto y Bea respectivamente.

Desde luego, siempre hay formas novedosas de usar los piolet. Acá Cucho y la Lore nos enseñan una de ellas:
© 2008 Beartiz I. Alarcón H.

Aprovechando la nieve y el día de instrucción, un equipo de maniobras invernales se puso manos a la obra confeccionando una trinchera y enterrando una botella con agua, para aprender a (no) encontrarla usando una sonda.
Cucho, Lore, Paula, Martín y Guido

Martín ajusta la sonda para empezar a buscar la botella de agua.
© 2008 Beartiz I. Alarcón H.

Poco después de la tres comenzamos a ordenar las cosas y nos retiramos de regreso al campamento. En el nevero donde practicamos con Pela'o se veía la huella ondulante que hicimos para subir, cortada a su vez por uno de los toboganes por los que nos lanzamos para autodetenernos.

Dejamos a nuestras espaldas el cajón y emprendimos el regreso a casa.

Frente a nosotros, las sinuosas faldas de los cerros nos describían la ruta de regreso y el volcán San José, lejos al oriente permanecía con su cumbre cubierta en apretadas nubes.

Ahora a nuestra izquierda, el Arenas manchado en luz y sombra reflejaba el frenético ritmo del viento arriba en el cielo, a través de las nubes en constante cambio.

A medida que nos acercamos, en un momento providencial las sombras cedieron y el Diedro del Mai quedó completamente expuesto, mágicamente iluminado frente a nosotros:

Al oeste del diedro el filo dejaba entrever los neveros que aún resistían por el lado sur:

Visto más de cerca:

Poco a poco la nieve fue quedando atrás.

Y paso a paso cada vez nos acercábamos más a casa.

Choriboulder cobró vida:

Y sobre el secador de ropa, Claudio (a.k.a. Pela'o), Paula y Alexa contemplaban la vida en el campamento y las múltiples posibilidades para escalar que había cerca:

¿Cuál secador de ropa? Ah pues muy fácil; este:

Con Pato nos preparamos una olla de risotto para comer, acompañado de litro y medio de ZukoGO

Por la entrada de la carpa veíamos el viento pasar a través de las banderas de oración, transportando así las bendiciones de las mismas:

Intermezzo: Taller de Boulder con Claudio y Claudio
El campamento parecía un pequeño hervidero de vida en tránsito. Ropa puesta a secar, cocinillas a máxima potencia secando guantes e hirviendo agua y disusiones gastronómicas entre insígnes representantes nacionales e internacionales.
Mientras Federico y Tom se enfrascaban en un interminable debate acerca de las propiedades culinarias de las pastas tres minutos y su adecuado método de preparación, el Camarada Correa observa a la cámara y Aleix, Franck y Wladimir hacían su propia improvisación libre con la comida disponible.

¡Buen provecho!

Terminado el almuerzo (o comida, según el punto de vista), notamos un tránsito inusual hacia las rocas detrás de nosotros. Cámara en mano, salí a ver qué podía ser lo que estaba pasando y me encontré el siguiente cuadro:
Claudio ayudando a Katha en el boulder que más pegados nos tuvo durante la breve jornada.

Luego vino el turno del otro Claudio:
Siguiente movimiento:

Nico Moreno, demostrando aptitudes en su primera aproximación a la escalada:

¿Alguien mencionó la palabra "agarre"?

Alexa también aprovechó el impulso del momento:

Claudio y Claudio, aistido y asistente, pura emoción (y muchas risas):

Las rodillas sangrantes de Katha fueron la nota de color en la jornada. Laureles pa' la cabra que resultó ser la más aperrada entre todos:

Pronto la luz se fue apagando y comenzó a entrar el frío. Al norte, encendido en tonos naranjos, el cerro Arenas se despedía de nosotros hasta el día siguiente:

Regresamos al campamento y conversamos en círculos, protegiéndonos unos a otros del frío hasta que finalmente oscureció y cada quién decidió irse al sobre. La jornada siguiente comenzaría muy temprano y cada hora de descanso era energía adicional para llegar a la cumbre.

Tercer Acto: A las Tres a la Cumbre

Las primeras alarmas comenzaron a sonar cerca de las tres de la mañana. Con primera capa, polar y su frontal y su característico buen humor, Ernesto se paseaba por el campamento invitándonos a salir a disfrutar la agradable luz nocturna.

Desayuné jugo, un brownie, una barra de cereal y un par de galletas. Bien abrigado y mochila al hombro, salí para formarme junto al resto y a las cuatro la primera avanzada iba ya en camino. Con Pato -con frío- y la Katha -con un ritmo que haría morir de envidia a Messner- nos integramos a la marcha, avanzando un poco más al oeste del desvío al Diedro y bajamos al estero para aprovisionarnos de agua. Reunido todo el contingente, se definió avanzar con una sola pausa a mitad de camino antes de llegar a la laguna del Morado. La nieve que ayer estaba sopeada era a esta hora una costra dura y que reflejaba impúdicamente la luz de nuestras frontales y la luz de la luna.

Poco después de las cinco y media concluía el descanso previo a la laguna y reemprendíamos la caminata. Hacia el oriente, los primeros atisbos de luz se asomaban por la cordillera nocturna:

Enfrentamos el Mirador del Morado y el gran maciso del Morado mismo poco menos de una hora más tarde. La luz se había apoderado del cielo perfectamente despejado y entonces fue cuando el frío comenzó a arreciar.
Con ustedes: Isa (con orejeras -excelente detalle) y Tamara

Un poco más atrás, Paloma lideraba la cordada que integraba junto a Rodolfo y Felipe:

Pronto llegamos a las inmediaciones de la laguna y los que aún no nos poníamos las polainas ni los guantes de nieve aprovechamos para hacerlo.

Los que ya estaban preparados capeaban el frío acompañándose unos a otros, como lo hacía el Club del Frío:
De izquierda a derecha: Alexa (sin mirar a la cámara), Tamara, Juaco, Isa, Lucy, Gusa y Dani; con parka amarilla "la tía Ruth" y enmarcando la foto por la derecha, la Sofi.

Desde ahí hasta la cumbre, se encargaron de abrir la huella Pela'o y Nelson, en un ascenso que comenzó gélido y al cabo de escazos minutos ya nos tenía a todos más traspirados que en baño turco. De ahí la notable intervención de Claudio a viva voz mientras abría huella: "¡Que responda el que tiene calooooor!". El "¡Yo!" de respuesta fue al unísono y contundente.

Sin más apoyo que el piolet y en máxima concentración, especialmente cuando cambiaba el lado que usábamos para subir, a las nueve de la mañana nos encontrábamos en una terraza a pocos metros de la cumbre y separados de ella por una suave pendiente plagada de pequeños penitentes.
Al fondo el glaciar que conduce a los cerros Punta Saavedra y Mesón Alto, por el oeste, y Yamakawa, Cortadera y Loma Larga por el este.

Las primeras impresiones de la cumbre:

Rosita, Sven y Trini, de izquierda a derecha.

Premunido de la infaltable bandera chilena Ernesto lideró el ¡Viva Chile! seguido de un muy sentido ¡Viva Coyhaique! no sin antes decir emocionado algunas palabaras para recordar a Marco:

Fotos de cumbre:

El suscrito y su cordada, Pato; en la foto central Lucy y Anne sentadas, junto a Thomas, Juaco y Gusa detrás de ellas; y Franck con la sección sur del cajón del Arenas a espaldas suyas.

Foto de cumbre con la Vicky y de fondo los cerros Catedral y Puntiagudo:

Más de alguien se preguntará si desde ahí se veía o no el campamento. Pues bien, desde el extremo sur de la cumbre la vista era la siguiente:

Aguzando la vista y siguiendo el trazado de la huella, se podían distinguir a lo lejos pequeños puntos de color:
¡Indiscutiblemente el Choriboulder!

Ahí en la cumbre también nos enteramos del desconocido oficio fotográfico de Ernesto. ¿No me creen? Pues vean la siguiente foto:
© 2008 Lucy Titmus

La mitad de la tarea estaba cumplida. Ahora faltaba la otra parte: ¿cómo diablos bajamos de ahí? Se escuchó la expresión "potocross" y después de los correspondientes deslizamientos para reconocer si el nevero aguantaba o no, empezó la fiesta. Desde abajo el carnaval era el siguiente:

Desde lo alto, la cosa se veía más extrema, más entretenida:
© 2008 Lucy Titmus

Lucy captó bien el descenso de Rodolfo. Ahí les va:
© 2008 Lucy Titmus

Las instantáneas del mismo fueron dignamente captadas por vuestro servidor:

Y este es el momento en que al pararse, la nieve se le mete por detrás del pantalón:
¿No es acaso una expresión evidente?

A pocos metros Tom llegaba donde nosotros sin percances:

En resumen, lo que nos tomó bastante más de una hora de ascenso, lo bajamos en menos de 5 minutos del más absoluto frenesí invernal. Reunidos todos abajo, nos volvimos a deslizar por un nevero más corto y luego debimos continuar caminando. Eso no significa que a la ocasión le faltó mas acción, porque lo que empezó como simpáticas bromas con nieve terminó en un anárquico duelo multilateral de bolas de nieve. Pelado y Dani tomaron sana distancia del mismo para darle a la buena conversa:

Y este corresponsal fue captado muy contento después de una excelente jornada:

Epílogo

Era cerca de la una de la tarde cuando el grueso del grupo regresaba a Choriboulder y debíamos desarmar el campamento rápido porque el bus nos estaría esperando en Cabrerío a las dos.

Luego de reportar nuestro exitoso regreso en el retén de San Gabriel, continuamos a toda velocidad hacia nuestro próximo objetivo: las empanadas de "El Pelao" en El Manzano:
© 2008 Beartiz I. Alarcón H.
Reunidos en torno a cantidades industriales de empanadas y bebidas, recordamos lo que habíamos compartido en el cerro, repasamos parte de la historia detrás de la tradición de pasar a comer donde El Pelao e imaginamos los proyectos que nos aguardaban dentro de algunas semanas más.
© 2008 Beartiz I. Alarcón H.
De izquierda a derecha: Claudio, Pato, el suscrito, Martín y Paula

Así fue como transcurrió el tercer episodio de nuestro anómalo sambullido al montañismo entre agosto y diciembre del 2008. Le sacamos trote a los piolet, nos conocimos un poco más, un poco mejor y lo pasamos bien haciendo lo que nos gusta hacer, con la gente con quien nos gusta compartir.
© 2008 Beartiz I. Alarcón H.

Agradecimientos:

A Claudio Allard, gracias a quien fue posible realizar satisfactoriamente esta salida a pesar de no haber contado desde el principio con la presencia física de nuestro hermano mayor; a Claudio Suau, la Vicky, Cucho, la Lore, Guido, Nelson, Martín, Paula, Felipe, Sven y, en general, a todos "los viejos" que nos acompañaron y apoyaron ese fin de semana para que la salida resultara ser el éxito que fue. A todos ustedes ¡un millón de gracias!
A los concurrentes quienes, a pesar de las muchas dificultades y correos de presión, se atrevieron una última vez a confiar en el resultado de otra actividad "no oficial"; a cada uno de ustedes venga mi mas sentido agradecimiento.
A Bea Alarcón y Lucy Titmus por sus hermosos aportes fotográficos y registrales, sin los cuales este artículo sería bastante menos de lo que intenta ser.
Finalmente a nuestro hermano mayor, Ernesto, por su apoyo, confianza y preocupación por hacer las cosas bien y que nos demostró a través de los distintos episodios espontáneos que nos marcaron de septiembre a noviembre, cuán importante es aprender a confiar y pelearla hasta el final. ¿Rendirse? ¡Jamás!
Y ¿cómo no? a usted mi buen lector, que se ha dado la lata de llegar hasta esta línea de la crónica ¿realmente no tiene nada mejor que hacer? Salga a subirse un cerrito mejor, seguro que vuelve con una buena historia para contar! Gracias por darse el tiempo de leer y déjese un comentario no más!

De Soles, Viento y Granizo: Trekking por Yerba Loca

2008-11-22T20:44:00.023-03:00

Llevábamos algún tiempo dándole vueltas a la idea de hacer la travesía del San Ramón y acordamos realizarla una semana después de la memorable salida al Provincia con la gallá de M1. Sin haberlo sospechado, importantes circunstancias médicas nos jugaron una mala pasada que finalmente nos obligó a suspender la aventura por la serranía.

A pesar de ello, hubo quienes me dijeron que fueramos a hacer un cerrito por el día, después de Halloween, lo cual resultó en un excelente trekking por Yerba Loca junto a Cucho y Willy. Así fue como partimos al camino a farellones Cucho al volante, Willy como embelezado copiloto y yo documentando la salida desde la cómoda amplitud del asiento trasero. Con ustedes, don Willy:

La misteriosa Ermita poco antes del control de Carabineros:

Después de reportarnos en la entrada del parque y revisar exhaustivamente los mapas disponibles ahí, buscamos un lugar para estacionar y nos lanzamos cajón adentro, a ver si alcanzábamos las cascadas de hielo. Bajo un cielo completamente despejado, poco a poco dejamos atrás los campamentos repartidos entre los árboles y praderas de Villa Paulina.
Bien al fondo, en la sierra, el Punta de Damas y el San Ramón coronados con nieve.

En algún punto del cordón que nos flanqueaba por el oeste, permanecía oculta a nosotros la cumbre del Manchón.
La huella a veces nos dejaba bien cerca del estero y luego se perdía entre matorrales y rocas subiendo por la ladera, pero la pendiente era siempre suave.

Repentinamente se alzó ante nosotros un enorme triángulo de roca y neveros imperturbables. Era la inconfundible cumbre del Altar:
Willy y Cucho para sus fans:

Hacia el sur, Villa Paulina quedaba ya oculta tras una ladera mientras la cumbre del Provincia emergía por el norte de la sierra:

Adentrándonos más, el camino poco a poco se nos empezó a mojar, hasta que derechamente la huella empezó a discurrir por una vertiente: Agua Larga.

Y aunque pueda ser innecesario decirlo, caminar en el agua es bien entretenido. Hacia atrás, este era el camino por el que acabábamos de transitar:

En resumen:

¿Y cómo sabía que se llamaba "Agua Larga"? Pues muy sencillo:

En las faldas del Manchón, un camino corre paralelo al estero, atravesando un acarreo. Más arriba, enormes formaciones en las rocas parecen disimular las terrazas de un spa prehistórico.

Pronto nos encontramos el primer nevero en nuestro camino, aparentemente cruzado sobre el mismo estero.

Seguimos la marcha mientras en nuestra dirección venía un arriero porteando equipo de algún grupo que seguramente estuvo intentando La Paloma o el Altar

Al oriente, las rocas cada vez más escarpadas ocultaban en sus múltiples hendiduras los secretos cursos de agua que alimentan el estero Yerba Loca:

Frente a donde vimos el primer rastro de nieve, el camino subía un poco. Ahí tuvimos una buena impresión general de cuánto nos quedaba aún por seguir recorriendo.

Después de marchar por algo más de hora y media, acordamos hacer un alto para tomar jugo, comer piñas confitadas y maní.

Desde luego, aproveché para ir a investigar cómo diablos era eso de la nieve sobre el estero. Lo primero en aparecer fueron los musgos y las rocas humedecidas:

Luego el nevero:

Las primeras nubes de la jornada empezaban a hacer su aparición por el oeste:
Retomamos el sendero después de un descanso razonable y nos fuimos internando por un sector cubierto en gruesas lajas, siempre bajo la silenciosa vigilia del Altar, exactamente frente a nosotros:
En lo alto, más deshielos:
Cuarenta minutos después de nuestra última parada, alcanzábamos una larga vega adornada por una roca relativamente grande y otras similares. Supusimos que era Piedra Carvajal:
Ya era el mediodía y no sentíamos estar ni medianamente cerca de las cascadas de hielo. Tampoco venía gente de regreso como para preguntarles a qué distancia nos encontraríamos. Acordamos seguir caminando hasta que nos diera la hora para regresar. Y paso a paso, vegetación, cielo y rocas fueron cambiando...

Mi foto preferida de la jornada. Es difícil decir exactamente dónde o cuándo es que el paisaje cambia. Pero es cierto que cambia: Nada permanece igual por mucho rato y el cajón se hacía más estrecho, más desolado. Las laderas donde antes abundaban los arbustos eran ahora una secuencia de tradicionales acarreos cordilleranos oscurecidos por las cada vez más frecuentes nubes.

Otra vega más se abría delante de nosotros, ocultando tras de sí la huella en un jardín de rocas. A alguien con sentido escenico, pero sin mucha preocupación por lo que pueda hacer el viento, le pareció que ahí era un buen lugar para poner su campamento base.

Era poco después de las doce y media y nos cruzamos con una pareja que venía de vuelta:

N: ¡Hola! ¿Qué tal?
Ellos: Todo bien, aunque harto viento a esta hora ¿y ustedes?
N: De trekking, viendo si podemos llegar las cascadas o al glaciar. ¿Falta mucho?
E: Les quedan unas dos horas de caminata y se van a encontrar mucha nieve. Si se meten por el glaciar van a estar con nieve hasta más arriba de la rodilla. Nosotros ya vamos de vuelta al campamento en Villa Paulina. ¡Suerte!

Sería todo.

Convenimos en avanzar hasta unas piedras grandes que nos dieran protección del viento para poder comer tranquilos y luego regresaríamos. Esta fue la última foto que tomé de ida hacia el Altar. A la izquierda se asoma el plateau nevado del glaciar la Paloma, la otra cumbre importante del sector.

Me llamó particularmente la atención el enorme gendarme de la derecha, que parecía resistirse a ser cubierto.

Regresé a la roca donde Cucho y Willy empezaban a sacar las cosas para almorzar. Hice lo propio con mi anafre y el arroz oriental que llevé para la ocasión. De postre, piñas confitadas.

Willy nos compartió hallullas con palta, que acompañamos con el excelente salamín Llanquihue que nos quedó de la semana pasada.

Recargadas las energías y cambiadas las poleras, nos preparamos para el regreso. El viento corría cada vez con más fuerza y sobre nosotros el cielo se había cubierto completamente. Me abrigué adecuadamente para lo que estaba por venir y después de la siguiente foto para mis fans, empezamos a caminar para volver a entrar en calor:

A pocos minutos de caminar, las primeras gotas empezaron a caer. Cuando alcanzamos la última vega que habíamos cruzado, la lluvia era persistente:

Atrás, hacia el norte, quedaban ocultos ya la Paloma y el Altar. Perdido ahí entre las rocas, permanecía también el lugar donde almorzamos:

Bajando un poco más adelante de la última vega, las gotas de lluvia se fueron haciendo más gruesas y blancas. Ahí con Cucho nos dimos cuenta que en realidad era granizo.

El resto del regreso fue una excelente carrera. Willy había llevado un polar, por lo que rápidamente se nos adelantó mientras con Cucho documentábamos las circunstancias.

El barro empezaba a ser la regla general a todo lo largo de la huella y decidimos irnos sin pausas, directamente de regreso hasta el auto.

A poco de regresar a Villa Paulina, volví a tomar una foto del valle frente a nosotros:

Donde antes el sol brillaba con total fuerza, ahora el agua hacía reverdecer las hojas y hierbas.

Finalmente nos reencontramos los tres en el auto, compartimos jugo y chocolates y emprendimos el viaje de regreso. Hacia Santiago, todo empezaba a verse más claro:

El puesto de empanadas cerca de Carabineros estaba cerrado, pero en el kilómetro 3 o 4 había una casa donde nos aventuramos a pasar a probar la mano: Buenas empanadas y buen pan amasado.

En la terraza nos tomamos la foto grupal de rigor. Con ustedes, el trío del apocalípsis:

Excelente salida por el día; 100% recomendable y dificultad técnica cero.

* Agradecimientos: A mis cordadas Willy y Cucho, quién además se puso con la movilización para esta salida; y al Encargado de Producción, que nos regaló el siempre increíble viento cordillerano, la lluvia y el granizo.

Reportero del Crimen

2008-10-14T17:17:00.012-03:00

Ir a tribunales suele ser una actividad de suyo poco estimulante. El tedío de tener que cumplir esa tarea a veces, eso sí, puede resultar beneficioso. Así ocurrió cuando a fines de septiembre salí cámara en mano, dispuesto a ir saboreando poco a poco los bocados visuales ocultos en los recovecos de la capital.

Por eso, mis amigos lectores, esta no es una crónica de montaña, sino más bien una pequeña apología visual de ciertos lugares de Santiago.

El recorrido fue desde el alma mater, en Alameda con Portugal, hasta Toesca con Avenida España, la esquina de los juzgados del crimen. Una caminata de poco más de 3,5 kms.

Bajé por la Alameda hasta llegar a La Moneda y doblé hacia el sur para seguir por el paseo Bulnes. Recién ahí me di cuenta que no había tomado foto alguna.

Hacía frío y la cantidad de personas disminuía según más me alejaba de la Alameda. Así se veía en esa dirección:

Cuando llegué al final del paseo, doblé a la derecha y seguí bajando por el parque, esperando llegar en algún momento a la Norte-Sur. Antes de eso, vi una universidad que parecía dormida. Entre la pared del edificio y la vereda habían dispuesto una malla y detrás de ella se divisaban mesas y sillas tipo kiosko Coca-Cola, y unos cuantos individuos conversando. Un poco más adelante, un grafitti invitaba a reflexionar profundamente:

Noté que del otro lado de la calle se veía un jardín de árboles enormes y un edificio de pretenciosas características. Cuando me acerqué supe que era el Palacio Cousiño.
De los árboles que había en la pequeña plaza al lado sur del palacio, hubo uno que me recordó los baobabs de El Principito:

Los pliegues y arrugas del tronco rápidamente estallan en suscesivos brazos anchos y fuertes, monumentalmente elegantes.
En colores y con la planta baja del palacio de fondo:

Caminando al edificio vi un par de leones resguardando una puerta que en su tiempo debió comunicar algún salón con la terraza que ahora servía de entrada lateral. A medida que me acerqué más, la vista se me fue directo a las baldozas de la terraza. He aquí el por qué:

Aquí y allá los azulejos mostraban una paleta de colores saturados que relucían en contraste con la sobriedad de tonos del edificio y el día completamente cubierto. A la izquierda, en la calle Dieciocho, estaba la entrada principal al palacio, frente a la cual está dispuesta una jardinera adornada por azulejos pintados con colores igualmente intesos, aunque el motivo es realmente distinto:

Parece describir una suerte de visión surrealista:

Del otro lado de la jardinera, está el mismo diseño, aunque con algunas diferencias. Si quieren advertirlas todas, les recomiendo que hagan el paseo al palacio. De muestra, un acercamiento a la figura central de la pintura:

Evidentemente las figuras de uno y otro lado tienen sus diferencias. Descubrirlas todas depende de ir a verlas ahí mismo. Tarea para la casa.

Antes de marcharme, eché una última mirada, esta vez al curioso y cuidado diseño de los maceteros y escaños del jardín:

Sí, así es. Esa especie de tronco ahuecado es, en efecto, un macetero de múltiples compartimientos.

Llegué finalmente a la Norte-Sur y seguí caminando en dirección al poniente hasta que al cabo de unos cuantos minutos finalmente llegaba al lugar que motivaba inicialmente la caminata: la intersección de Toesca con Av. España, la esquina de los tribunales del crimen.

Después de todo, estos tribunales tampoco están tan mal. Se trata de un edificio relativamente nuevo y bien conservado y además que como con la reforma se han ido eliminando progresivamente un tribunal tras otro, el edificio no tiene mucha concurrencia de público.

A ratos me da la impresión de que se tratara de un hotel que nunca llegó a ocuparse como tal, que fue reacondicionado y que ahora alberga una oficina que funciona sin presiones y a media máquina.

Del mesón del tribunal mismo no hay mucho que destacar. Hombres de negro, gente recibiendo malas noticias y funcionarios públicos tratando de cumplir con su trabajo mientras las agujas del reloj siguen dando vueltas sin detenerse, ajenas a toda norma o voluntad.

Creo que mucho mejor es la vista que se tiene desde ahí hacia Santiago:

Así de mejor. Y más de cerca:

Por algún motivo que no he conseguido explicarme del todo, me fascina contemplar el contraste entre lo antiguo y lo nuevo. Creo que hay algo sobrecogedor en ello:

Los contrastes, sí. Me encanta el modo en que hacen pedazos la unidad. De alguna manera la belleza de lo antiguo, a mi juicio, reside precisamente en el modo en que contrasta con lo nuevo. Un conjunto de antigüedades no revisten interés alguno si no se contextualizan con lo que el hombre hace de ellas (ya sea para bien o ya sea para mal).

Resueltos los temas legales correspondientes. Regresé hasta República dispuesto a tratar de registrar los viejos y hermosos edificios del barrio universitario y la vida que les rodea.

Los edificios más tradicionales y mejor conservados se encuentran en el tramo sur de República, lejos del ir y venir estudiantil que caracteriza la sección más cercana a la Alameda.

Al fondo, en ladrillos, el palacio de la Fundación Allende. Aquí un hermoso detalle de uno de sus ventanales:

Con cada cuadra que me acercaba a la Alameda, el gentío aumentaba y con él, las caras sonrientes:

Y el siempre sabroso comercio ambulante:

También se empezaba a ver más seguido a los queno les falta motivo por el cual alegar (seguramente, futuros abogados jejeje):

Llegué al fastfood del payaso asesino, doblé y seguí por el pasaje en busca de otras fotos más. Esto fue lo que encontré:

Una visión pseudo-parisina de un pasaje capitalino.
Y amigos conversando alegremente en su camino a clases:

Cuando vi que había un pasaje dentro del mismo pasaje por el que iba, pensé que tal vez valdría la pena ir a investigar. Edificios antiguos que sirven como residenciales para los estudiantes y esos diseños de épocas pasadas que ya nadie ocupa en las nuevas construcciones.

Si entrara por esa puerta, una fuerza desconocida me transportaría a un típico departamento francés en la Europa de 1939.

Pero es Santiago de Chile, en el año 2008 y los estudiantes siempre tienen que tener un lugar para el recogimiento y la meditación de los conocimientos trascendentales que a diario les son transmitidos:

Finalmente llegué de vuelta a la Alameda. El día seguía cubierto y plano, pero en las fantasías el viento puede deformar las nubes, el cielo puede cambiar repentinamente su aspecto y lo que antes era plano y común, ahora resulta ser una manifestación de lo imposible:

El Gordito y su Pandilla: Mirador del Cerro La Cruz

2008-10-04T20:28:00.011-04:00

Dos semanas de organización y motivación, cientos de correos, avisos en clase, coordinación logística, consejos y lecturas entre líneas bastaron para que el domingo 28, 80 personas aparecieran en el Parque Mahuida, prestas a subir al mirador del cerro La Cruz. La idea era dar una respuesta activa al individuo que desde su escritorio tuvo la estupenda idea de prohibirnos las salidas, pero sobre todo poder darle así un espaldarazo a la persona que durante los últimos meses nos había enseñado unas cuantas cosas sobre motivación y perseverancia.

Así como los amigos pueden ponerse de acuerdo para juntarse en un bar a beber y conversar, también pueden hacerlo para reunirse a subir un cerro y unas cuantas cosas sobre la montaña. Para no complicarle la pelicula a quien se encuentra más limitado con las nefastas prohibiciones, en este artículo sólo nos referiremos a él por el apodo con que a veces le llaman: "el gordito".

Estaba sorprendido con la respuesta que generó la salida. Después de todo, la convocatoria había sido un éxito. Cinco días antes de la salida, los veinte interesados se transformaron en ochenta y de alguna manera todos pudieron llegar ahí, el día indicado, a la hora indicada:

Diez para las nueve de la mañana, después de repartir piolets a quienes les hacían falta y una breve explicación de cómo portarlos, nos dividimos en once grupos y emprendimos el camino hacia el sector de la antena, donde nos reagruparíamos para una breve charla antes de continuar.

Encontrados todos bajo el tendido de alta tensión, a los pies de una antena, escuchamos al gordito cómo nos explicaba para qué lado dejar vuelta la mochila al desprendernos de ella, temas relacionados con el calzado, qué hacer y qué no hacer con el piolet y lo importante que es caminar según el ritmo de la respiración.

Transcurrida la charla, reanudamos la marcha, con la idea de llegar hasta el mirador del cerro, un poco más de la mitad del trayecto hasta la cumbre.

Esta es una perspectiva general de la ruta que seguimos:

La imagen mira en dirección al sur-este y está captada desde el estacionamiento del Jumbo en Padre Hurtado con Bilbao, frente a la Ciudad Deportiva. A la derecha se ve con toda claridad la antena y su correspondiente casa de servicio. La línea roja señala, la ruta que seguimos hasta el mirador, mientras que la punteada corresponde a lo que serían las zonas visibles de la ruta hacia la cumbre (+2500 MSNM).

Toda la ruta transcurre con una gran vista panorámica de Santiago como telón de fondo. Así, habían grupos que se detenían para mirar alrededor en busca de los infaltables puntos de referencia que eran destacados por el anfitrión:

Un poco más arriba:

Por toda la huella se repartían las coradas, unas descansando y otras avanzando, cada una a su ritmo. En grupos grandes el ascenso siempre es más lento, pero por lo mismo es que hay más tiempo para conversar y detenerse a compartir raciones de marcha.

El gordito captado en pleno proceso de pelar una naranja, sonriente como siempre:

Seguí subiendo con mi cordada unos veinticinco minutos hasta llegar al siguiente descanso. Más abajo, los que venían en el camino saludaban alegremente a la cámara:

Rodrigo, Cucho y la Jose, compañeros de cordada, llegando a una pequeña terraza más o menos a dos tercios del camino hasta el mirador:

Desde ahí, la vista para abajo refleja claramente la ruta que íbamos siguiendo:

En el tercio central de la foto, a la derecha, se ve la ancha huella que conduce desde el principio del parque hasta la torre y la antena. Es extraña la sensación al llegar a este punto del ascenso: uno sube y sube ganando altura rápidamente y sin embargo no resulta tan cansador como se podría pensar al ver la pendiente desde ahí.

De aquí en adelante, quedaba la parte más pesada antes de llegar al mirador: una breve pero entretenida pasada de rocas, seguida de varias huellas relativamente empinadas y erosionadas, serpenteando hacia el filo donde se encuentra el mirador.

Sheila en pleno ascenso, ad portas del mirador:

Finalmente nos reencontramos todos en el mirador y el gordito pasó a tomar asiento en el palco de roca. La vista me produjo una cierta reminiscencia de las pinturas renacentistas bíblico-espirituales. Aquí está el por qué:

Compartimos piñas confitadas, frutas, agua, chocolate y galletas, y el gordito nos comentó la ruta que seguía hasta la cumbre, los cerros cercanos y los puntos de referencia semi-ocultos bajo el smog de la capital.

En cierto momento, silenciosamente un cóndor planeó sobre el filo en que nos encontrábamos, captando la atención general de los concurrentes. La luz, el cielo y los colores estában perfectamente dispuestos para una buena foto de la situación general en el mirador. Ahí va:

Cuarenta minutos de descanso y empezó a organizarse la bajada. Para cada cordada hubo diez sentadillas de penitencia por cada persona que hubiera olvidado llevar su par de guantes de cuero. Escuché por ahí que un grupo debió pagar 60. Ufffff...

Cucho, nuestro líder de cordada, explicaba a Rosita la manera correcta de llevar el piolet en la bajada:

Al fondo de la foto, la cara sur del Provincia con el nevero de cumbre aún intacto.

Para no saturar la vía ni complicar a quienes iban más adelante con posibles desprendimientos de rocas, las cordadas fueron dejando algún tiempo entre una y otra antes de empezar a bajar. Desde el mirador, la pendiente no dejaba ver lo que ocurría más adelante y los que bajaban quedaban rápidamente ocultos tras las pendiente.

Mientras unos regresaban cerro abajo, los que íbamos quedando arriba disfrutabamos del sol, la briza y la buena compañia:

Llegó el momento de bajar y adiós descanso:

Sin embargo, el principio de la bajada fue complejo para los que por primera vez subían un cerro. Y no era para menos: cuando la huella presenta una erosión más o menos marcada, cuesta tomarle confianza a los zapatos. Cuesta también acostumbrarse a usar el piolet como herramienta de apoyo potencial, pero esa era parte de la idea de hacer la salida.

Ya que el descenso transucrría lentamente, a dos chicos les pareció que las pausas eran buenas excusas para una siesta de recuperación:

A petición de los interesados, el autor de esta crónica mantendrá la reserva sus identidades (¿Verdad Pablo? ¿Verdad Pato?).

A medida que la cosa se agilizó, rapidamente el gordito adelantó algunos grupos para vigilar que todos los pollos fueramos bajando seguros y en orden.

Una vista general de la foto anterior, con la larga fila de montañeros describiendo la ruta cerro abajo:

Cuhco y el gordito se encargaron de ir cerrando el conjunto, ayudando y corrigiendo la técnica de quienes nos fuimos al final disfrutando una buena e inolvidable conversación.

Aparentemente, el grupo en general entró cada vez más en confianza y lo que originalmente era una fila relativamente compacta de personas en descenso, poco a poco fue dando lugar a cordadas más pequeñas y espaciadas entre sí.

Al oriente, las nubes se acumulaban sin apuro, mientras que el viento ladera arriba peinaba suavemente las copas de árboles, arbustos y plantas en general.

Finalmente todos nos encontramos abajo. Contentos y sonrientes, los más de ochenta estábamos de regreso sanos y salvos, unos más cansados que otros, pero todos con nuevos conocimientos, nuevas vistas y nuevos amigos. Todos pensando ya en la próxima salida que tendríamos.

Arriba, más arriba del mirador, las nubes se seguían acumulando, ocultando tras de sí la vista de los lugares donde habíamos estado. Desde ahí, alguien seguirá observando atento a quienes regresen por más, a quienes se atrevan a seguir la huella, a conocer la cumbre y asomarse a ver el mundo de infinitos detalles que existe del otro lado.

Saludos a todos. N.

Agradecimientos: al gordito y su staff de apoyo, que hicieron posible subir, bajar y cuidar de los concurrentes, y muchas gracias también a todos los que se inscribieron y estuvieron ahí, demostrando que a pesar de las dificultades que puedan surgir en el camino, con voluntad, convicción y fe se puede llegar arriba a pesar de todo.

Cerro La Cruz: El Gordito y su Pandilla

2008-09-29T23:58:00.004-04:00

El viernes por la mañana la señora en la portería del Parque Mahuida pareció escandalizada ante la idea de hacer frente a ochenta personas dispuestas a subir el cerro La Cruz.

- Pero va a llover mijito -dijo en un tono que transitaba entre la negación y el espanto.
- No importa, porque está programado hace más de dos semanas así es que en el peor de los casos seremos, mmmmm -dos segundos de cálculo-, ¡cincuenta! -respondí, sonriendo alegremente.
Firmé la ficha y para mis adentros esperé que la amenaza climatológica de la señora no se concretara.

Y así fue como ocurrió. La producción se puso con un cielo despejado, la temperatura precisa, el transporte, la coordinación y, lo más importante: la gente.

Más de setenta amigos congregados con el objetivo de seguir un sendero cerro arriba, compartir y pasarlo bien. Incluso, sin nosotros sospecharlo, hubo un gordito que se puso con cincuenta piolets para que a nadie hicieran falta.

Pronto les comparto el relato completo de esa aventura. Mientras tanto, disfruten de la sinopsis fotográfica de la misma:

Y prepárense, que a fin de mes se viene el Provincia, con campamento en Vallecito, parafernalia montañera y todo lo demás que tanto nos gusta.

Saludos!

N.

Subiendo el Provincia por la Ruta 6

2008-08-31T23:04:00.004-04:00

Interrumpo los artículos en gestación para dar un rápido paseo por lo que en Tricúspide se describió como la sexta ruta al Provincia.
Ayer sábado fui, como ya es costumbre, a entrenar los tutos al cerro Provincia. Sin cordada de compañía, esta vez me propuse probar la ruta mencionada para variar de las salidas anteriores y hacer algo que llevara el intrínseco sabor de subir a solas un camino nuevo para el suscrito.

Llegué al puente Ñilhue recién a las 10 de la mañana, pues la noche anterior gozamos de la ya tradicional comida del último viernes del mes: deliciosos gnoccis a la bolognessa y al pesto. En razón de la hora y del hecho de que era una ruta que no conocía, no fui con la intención de alcanzar la cumbre, sino sólo de reconocer el camino, por lo cual el relato de ascenso es, en términos técnicos, incompleto. Acá dejo el link a la imágen con el trazado de la ruta que cubrí (para abrir los links en una nueva pestaña, mantengan apretado Ctrl cuando hagan click sobre él).

Pasemos entonces a la descripción de la ruta :)

Lo primero es subir desde el puente Ñilhue y continuar hasta la canaleta de agua ubicada un par de lomas más abajo del Alto del Naranjo. El tiempo estimado fue de 50 minutos. Una vez ahí, se desciende a la canaleta y se camina por su costado durante algo más de media hora hasta llegar al origen de la misma: la bocatoma.

Es fácil reconocer cuándo falta poco para llegar porque el sonido de la vertiente que corre hasta Vallecito es cada vez más audible. Al volver la vista hacia el norte, se ve así:

Imposible era continuar por el lado derecho del agua y, considerando que como decía el relato: "En ese punto se juntan dos cursos de agua. Hay que tomar el de la izquierda por unos pocos metros y de alli parte la ruta hacia arriba", busqué un lugar para cruzar y luego me detuve para leer el par de hojas que llevaba con los relatos del foro y así saber por dónde continuar.

No avancé más que un minuto y apareció el segundo curso de agua, procedente desde el sur-este. Aquí confluyen ambos riachuelos, escazos metros más arriba de la bocatoma:

Desde ahí, mirando hacia el sur había una roca más o menos grande con un hongo o líquen anaranjado y a la derecha de la misma los restos de una zarzamora que se resistía a fenecer. Tomando eso como referencia, observé que un sendero parecía internarse por la derecha apegado al agua y otro subía hacia la izquierda. En ese momento pensé que esa zona era la que se describía como aquella donde antiguamente debía haber estado una puerta de alambres, pero desdeñosamente omití considerar que la descripción decía "unas piedras y las zarzas" (plural).

En consecuencia, avancé por la derecha algunos metros hasta darme cuenta que el camino acababa ahí. Giré a la izquierda y subí dos metros hasta que empalmé con lo que efectivamente era la huella y por ahí continué otro poco hacia el sur hasta que a la derecha se abre un sector por donde se ve que es posible cruzar la vertiente y, del otro lado, se ve una roca grande.

En la foto, el agua corre detrás de las zarzas secas que se ven en la esquina inferior derecha. Luego la huella sube internándose entre el manchón verde de pasto (justo "encima" de las zarzas -en la foto) y unas zarzas y rocas apreciables dentro del tercio derecho de la foto.

Atravesada el agua, rápidamente aparece el lugar donde estaba la antigua puerta y que es reconocible de inmediato porque se han colocado muchas ramas apoyadas en una roca. Esto se condice perfectamente con lo relatado en el foro. Viniendo de vuelta, se me ocurrió fotografiar esa zona para dejarla registrada. Así se ve viniendo de vuelta (casi igual que de ida):

Empecé a caminar hacia el sur, no muy seguro de por dónde se subía. A mi izquierda altos cactus se alzaban como brazos desafiantes en dirección al cielo

Continué hasta un punto donde dije "¡Basta! Seguro que por aquí no es." Eran cerca de las 12:20 y el terreno estaba muy suelto. Había ganado poca altura y hacia la derecha el terreno caía de un modo poco amable hacia un apretado manto de lo que parecían ser litres, zarzas y cactus; muchos cactus.

Ahí estaba yo, de pie, mirando al entorno e intentando comprender por dónde debía seguir cuando repentinamente el suelo se soltó y en lo que demora un suspiro me afirmé de donde pude antes de continuar resbalando ladera abajo.

Enojado conmigo mismo, busqué un lugar donde sentarme y saqué la botella de Zuko Go para calmar el ánimo. Una lagartija que se había escondido pronto comprendió que no había peligro y salió nuevamente a tomar el sol:

Para matar el hambre y restituir energías, un alimento de campeones:

Saqué las hojas con los relatos para releer las descripciones y repentinamente comprendí mi equivocación: "La primera zona de la ruta transcurre por el lado izquierdo del filo que divide las dos aguas". Había estado avanzando por la derecha.

Volví sobre mis pasos y empecé a subir, hacia el este, por un estrecho surco que el agua debío haber horadado durante las últimas lluvias. Remonté el filo y a poco de bajar más al este, hallé lo que sin duda era una huella:

Ahora sí subía por la zona indicada.

Hay sectores donde la huella se torna más difusa y parece tan razonable seguir subiendo cerca del lomo del filo, como puede ser hacerlo más apegado al valle de la izquierda. Me acerqué a éste y la vista del agua bajando raudamente era, en efecto, hermosa:

La ladera caía de un modo muy abrupto por lo cual era necesario asomarse con cuidado, más aún al notar que el terreno estaba bastante suelto. Decidí seguir subiendo, acercándome a la zona más deprimida de un sector relativamente amplio y que asemejaba un ancho valle. De aquí en adelante el ascenso fue lento y cansador. A ratos me preguntaba si eso sería equivalente a subir por un acarreo. El terreno esta muy suelto y no había dónde hallar sombra. Era necesario subir con cuidado y procurando buscar los sectores donde el terreno estaba más aglutinado en torno a las raíces de las plantas.

Más arriba, un promontorio de roca separaba lo que a mi juicio parecían ser dos posibles rutas:

Una opción era seguir subiendo por el lado derecho de la roca, por esa suerte de valle suponiendo que tal vez aquél conjunto de árboles sería lo que César describió como un bosque de olivillos, en un intento por encontrar algún punto de referencia que me indicara cuánto había avanzado del ascenso (tarea para la casa: averiguar y recordar cuáles son los olivillos y cuáles los coirones). La otra alternativa era asumir que aún no alcanzaba la suficiente altura y que, por lo mismo, debía seguir subiendo por la izquierda hasta, eventualmente, llegar a la derecha de un filo (donde debería cruzar para llegar nuevamente al lado izquierdo, como se describe acá, en el penúltimo párrafo).

Sentía que había subido bastante porque al volver la vista hacia el norte, a mis espaldas, la distancia y altura evidenciaban cierto progreso.

Y sin embargo apenas me encontraba a una altura similar a la del Alto del Naranjo (cuyo quillay podía identificar sin problemas). Eran pasadas las 13:30 cuando decidí acercarme al este, a mi izquierda, para dar un vistazo a ver si aparecía alguna referencia. Lo que vi, fue una loma más o menos escarpada y salpicada de densos ramilletes de ¿árboles? ¿plantas más bajas? ¿un bosquecillo? Juzguen ustedes:

Ahí me bajaron todas las dudas existenciales y me dije a mi mismo: "OK, hoy no habrá cumbre." Empecé a bajar. La imagen anterior la fotografié varios metros más arriba del conjunto de chaguales que se agolpan sobre la roca cerca del centro de la siguiente imagen (por el ángulo, el punto exacto no alcanza a verse):

Mirando hacia el este y para abajo, la vertiente se arremolinaba a los pies de la escarpada ladera:

Ya mucho más abajo, cerca del primer lugar donde me asomé a mirar desde lo alto el curso de agua que corría por el este, nuevamente volví la vista al sur, para ver cuánto había bajado:

Al centro está lo que parece ser un paredón de roca que se va curvando a medida que sube y empieza a proyectar una oscura sombra. Un poco más arriba de donde comienza a curvarse, a la izquierda de lo que se ve como un solitario árbol, hay un mánchon de pálido verde (los chaguales) que cubre la roca, en cuyo extremo fue donde capté la imagen que me hizo decidir el regreso.
Ahora con zoom:

Estar de regreso en la bocatoma de la canaleta fue un descanso extraordinariamente agradable. Sentí fluir el agua entre las manos y los brazos, me mojé la cara y cerré los ojos mientras el ruido se transformaba en el sonido que el agua saca a la tierra, a las rocas, como el arco de un violín extrayendo la vibración de sus cuerdas, y el canto de los pájaros y el murmullo casi mecánico de los insectos...

En fin, ya estaba de regreso.

E P Í L O G O

Caminé de regreso por la canaleta, sin apuro alguno.

Cuando supe que ya no volvería a mirar atrás, me despedí del cerro mirándolo por última vez y vi con total claridad el derrotero por el que había estado deambulándo hacía tan poco rato.

Seguí adelante.

Eran poco más de las tres de la tarde y los rayos del sol hicieron resplandecer los árboles que crecen al alero de la acequia. Así como la mejor hora para el color de los cactus es cerca de las 18:10, la mejor para los árboles y la hierba (al menos en ladera este) es la de las 15:10. He aquí el por qué:

¿No dan ganas de tirarse a dormir la siesta?

Una hora más tarde guardaba mis bastones en el puente Ñilhue, cuando otro montañero que venía de vuelta atravesó el portal y empezamos a conversar.

Dadas las circunstancias de cada uno, nos animamos a hacer juntos el camino de vuelta hasta la plaza San Enrique. La caminata y el tiempo transcurrieron entre risas, opiniones y verdades, tras las cuales Leonardo, el amigo montañero, amablemente se ofreció que compartieramos un par de bebidas cuando llegáramos a la plaza.

Las compró en el folklórico supermercado de la esquina

Y fuimos a sentarnos a la plaza mientras esperábamos que su señora, la Pame, terminara sus clases antes de venir a buscarlo.

La conversación continuó y se fue la luz. Se prendiéron las luces. Los escaños se ocupaban y desocupaban. Los locos del sector iban y venían, conversaban entre ellos y seguían cada uno hacia donde sea que fueran. Como los montañeros que se encuentran y siguen cada uno su camino, para reencontrarse en un cerro, en vez de hacerlo en un mall o en un canal de televisión. Cada uno sigue su camino, su sendero, hacia un valle, hacia una nueva cumbre.

Agradecimientos: a los foreros Francisco (ftoyos) y César (Aco), que en Tricúspide detallaron esta ruta, haciendo posible, de ese modo, la salida aquí relatada y también a los foreros que con sus preguntas y acotaciones en el tópico específico contribuyeron a depurar las descripciones de la ruta. También a Leo, por la grata compañía, conversación y la excelente Coca-Cola; ojalá que se repita.

Tercera vez en el Provincia: Segunda vez en la cumbre

2008-08-11T14:17:00.013-04:00

Dicen que no hay primera sin segunda. También, que entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle. Al parecer fue así como sucedió tres días después de haber subido con Andy. Y aunque originalmente eramos cinco los que subiríamos aquel miércoles 16 de julio, ocurrió que acabamos siendo sólo dos: Mauricio y yo.

Gracias a la enorme amabilidad de 'Dora, llegamos bien temprano al puente Ñilhue. La mañana estaba fresca y me sorprendí cuando adiviné que el sol aún no terminaba de trepar el lado argentino de la cordillera. Después de todo, no eran más que las 8:05 y las columnas de bruma elevándose lentamente en las laderas asemejaban madrugadores bostezos de la tierra.

Empezamos a subir rápidamente para entrar en calor y esta vez no sentí el cansancio de la subida anterior. La temperatura del amanecer se fue haciendo cada vez más agradable, según avanzábamos más y más. La bruma repartida en varios bancos que se deslizaban por las distintas laderas había ido cediendo con el paso de los minutos. Así, cuando alcanzamos el primer mirador, estaba claro que pronto el sol se encargaría de erradicar las últimas capas de vapor.

Según subíamos loma a loma rumbo al Alto, nos deteníamos en los distintos miradores y mientras Mauricio fotografiaba el entorno, en la falda nor-oriente del Manquehue la baja nubosidad se resistía a ceder ante la luz y el calor del sol.

Hacia el norte, el sendero por el que veníamos subiendo:

Veinte minutos más tarde nos quedaba la última, larga y empinada loma detrás de la cual se oculta el Alto del Naranjo. Desde ahí, al fondo se alcanzan a ver Los Trapenses y la Dehesa, donde ya las nubes se habían retirado del todo, y más cerca, la fila de torres de alta tensión que corren paralelas al camino a farellones.

Y abajo, casi atravesada por el tendido eléctrico, una gran poza, un tranque ni muy grande ni muy chico, sólo una masa de agua significativa en proporción al entorno y que según su capricho y sedimentos, refleja el color del cielo, ese cielo que no es azul, ni es cielo...

¿Para qué está ahí? ¿A quién se le ocurrió construirla? ¿Por qué se la oculta así entre los faldeos? ¿Llega hasta ahí la canaleta por la que atraviesa el camino? ¿Está relacionada con las instalaciones de Aguas XX al principio del camino a farellones? Cada vez que veo esa acumulación de agua en el camino, me hago en silencio las preguntas del caso y luego sigo ascendiendo, simulando no necesitar las respuestas, convenciéndome interiormente de que no hacen ninguna diferencia... ¿cuántas preguntas más quedan día a día en el tintero mental revoloteando silenciosamente ahí donde la luz de la conciencia no llega?

Sea del modo que sea, llegamos al Alto y la vista a la capital era de lo más extraña. Un apretado y bajo manto de nubes cubría casi todo Santiago. Aproximadamente desde Vespucio al oriente estaba despejado, pero hacia la costa no se adivinaban más que nubes.

La delgada torre color cobre, el hotel Marriott, recibía el sol de lleno, pero algunos cuantos metros más al poniente ya se advertía la bruma engullendo las calles y edificios. Es extraño pensar que en un día tibio y despejado en los faldeos de la montaña, a tan pocos kilómetros de estadios, colegios, hospitales y oficinas públicas, peluquerías, supermercados, cines, farmacias, cafeterías y casas de reposo, la mayor parte de esos establecimientos estában sumidos en el más griz de los días. Diseñadores, zapateros, terapeutas, strippers, jueces, estudiantes, ministros, homicidas y electricistas viviendo sus vidas dentro del entramado urbano, bajo el cielo tan cubierto y, sin embargo, prísitnamente despejado a tan pocos kilómetros de distancia.

Sin detenernos más tiempo del necesario, seguimos adentrándonos por el sendero y cerca del final de la quebrada volvimos a encontrarnos con un sujeto con el que conversamos de pasada mientras íbamos camino al Naranjo. Un año atrás, contaba él, subía casi todos los fines de semana y lo hacía con la velocidad suficiente para hacer cumbre, volver a casa y aún tener horas de la tarde disponibles. Trabajo, reuniones, informes, trabajo, escritorio, montañas a través de la ventana, más trabajo, llamados telefónicos, etc. Ese día subía despacio, sudando profusamente y confesando el disgusto de sentir cómo el sedentarismo le había pasado la cuenta. Acompañado de la música que salía del celular que llevaba en algún bolsillo cerca del pecho, subía pacientemente "hasta donde pueda llegar" nos decía. A propósito del celular empezamos a conversarle de música mientras le acompañábamos un rato en el ascenso y salió un nutrido menú musical que le llevaba Phil Collins, Michael Jackson, un cameo a John Coltrane y Miles Davis, y Peter Gabriel de plato de fondo.

En fin, no pasaron ni cinco minutos y seguimos subiendo sólo los dos mientras atrás quedaba el momentaneo compañero de cordada. Llegados al filo que conduce hacia la cumbre, me volteé para ver por donde podría venir el susodicho y esto fue lo que vi:

A medida que seguimos subiendo vi que se quedó descansando en la pequeña meseta al final de la quebrada, a ratos de pie contemplando la ciudad, a ratos de espalda en el suelo disfrutando el sol. Poco rato después empezamos a encontrar los primeros restos de nieve, a veces ocultos a la sombra de una roca, a veces expuestos a pleno sol, pero todos por la cara sur de la ladera. El sol de los días anteriores había derretido gran parte de la nieve que tres días atrás abundaba, sin embargo, la que iba quedando ahora estaba más dura y en ocasiones se encontraban pequeñas puntas de hielo derritiéndose léntamente:

Preocupado como andaba por el tiempo -para no repetir el descenso nocturno de algunos días atrás-, noté que al ritmo que íbamos era perfectamente posible intentar alcanzar la cumbre. Aunque originalmente no habíamos pretendido hacer el cerro completo, le expliqué a Mauricio el umbral de oportunidad que teníamos y en atención a las circunstancias, acordamos seguir adelante e intentarlo hasta donde el tiempo nos permitiera. En buen chileno, le metimos chala.

El avance por la pasada de rocas podía hacerse con un poco más de agilidad, ya que esta pasada discurre principalmente por la cara norte, la más expuesta al sol. La sur, por el contrario, sólo acumulaba nieve:

Llegados a cierto punto, opté por guardar los bastones de trekking ya que me estaban estorbando más de lo que me ayudaban. Aquí fue donde nos detuvimos:

Me saqué la mochila para colgarlos de ella y entremedio llegaron dos mujeres que venían desde la cumbre, avisando que arriba habían como quince personas, que ocasionalmente pasaban cóndores y que convenía abrigarse porque corría harto viento.

Luego de la conversación retomamos la senda, subiendo de hito en hito muy entusiasmados por el tiempo que llevábamos y el pronto prospecto de la cumbre. Mientras yo buscaba mi cámara para tomar una foto del último hito antes de la antecumbre, Mauricio aprovechó de fotografiar las lomas nevadas descendiendo hacia el sur:

© Mauricio Freire. Procesado por NAFS en Gimp.

Y yo seguía buscando mi cámara. Tanteaba el cinturón de la mochila y nada. No estaba ahí...

¡CRESTA! ¡Todo mal!

A sólo cinco ratones minutos de distancia de la antecumbre yo me mandaba semejante numerito. Pero ahí recordé dónde tenía que estar el condenado estuche con la cámara: diez o quince minutos más abajo, sobre el promontorio de roca en el que me había sacado la mochila para guardar los bastones. Le dije a Mauricio que continuara hasta la cumbre porque relamente estábamos al lado de ella y ¿cómo iba a dejar de hacer cumbre por mi propia tontera? Le sugerí que me esperara en la cumbre hasta X hora, transcurrida la cual él debía bajar sí o sí y luego continuaríamos el descenso juntos desde nos encontráramos.

Un par de simpáticos tipos venían bajando desde la cumbre cuando nos separamos con Mauricio y se ofrecieron a ayudarme a buscar la cámara. Empecé a bajar en busca de ella mientras internamente reputeaba mi inepto descuido y rogaba por que, en efecto, estuviera en el único lugar donde razonablemente se me ocurría que pudiera haberla extraviado. En menos de cinco minutos estuve ahí ¿y la cámara?

Exactamente donde presumía que debía estar. Uffffff. Una brisa fresca de alivio me recorrió las partes pudendas. ¡Qué tranquilidad! Agradecido también de la buena voluntad de los sujetos que me ofrecieron ayuda, le convidé el único Ibuprofeno que llevaba conmigo a uno de ellos, que estaba con una pierna medio adolorida (supongo que es la clase de regalos que se hacen en el código de los espontáneos encuentros montañeros).

Y entre diálogos, risas de alivio, chistes y demases, poco a poco se aproximaba un grupo de cerca de cinco personas. Los dos tipos que primero me acompañaron siguieron descendiendo y yo estaba por retomar la subida cuando la cordada que venía de más arriba me dió alcance. Ahí les hice la pregunta de rigor:
- ¿Alguno de ustedes es de Tricúspide? ¿Sergio?
- Eh sí, yo -dijo uno de ellos- ¿Nico?
- ¡Sí!
Sergio era uno de los miembros del grupo que originalmente ibamos a subir ese día sin mayores pretensiones montañeras y que finalmente fue con aquella otra cordada para poder hacer cumbre. El hermano de otro forero, Carlo, tomó algunas fotos del encuentro, mientras conversábamos animadamente y luego cada uno siguió su camino.

Mauricio, en el intertanto, hacía ya un buen rato que había alcanzado la antecumbre y recorría el camino que lleva a la cumbre:

© Mauricio Freire. Procesado por NAFS en Gimp.

Apuré el ritmo de mi ascenso, seguí de largo del lugar en el que noté haber perdido la cámara y en poco tiempo llegué a la antecumbre. Agité los brazos para que Mauricio me viera a lo lejos, en la cumbre. Un poco cansado de bajar y volver a subir con la velocidad que da la presión del tiempo y del deseo de querer llegar al objetivo, me tiré en la nieve detrás de la antecumbre y vi lo que me pareció que podía ser una bonita foto:

Una ola de nieve esculpida por el sol y el viento. Más relajado, continué caminando hacia la cumbre y noté que alguien había dado rienda suelta a su yo-escultor:

Reencontrados en la cumbre, Mauricio se encargó de tomarnos la foto de rigor:

© Mauricio Freire. Procesado por NAFS en Gimp.

Contentos de haber logrado el objetivo que originalmente no pretendíamos alcanzar, nos resolvimos a bajar hasta el refugio que hay detrás de la cumbre para conversar y comer algo a resguardo del viento.

Repentinamente media hora había volado ante nosotros y era imperativo disponernos a bajar. Tomamos nuestras cosas, nos preocupamos de que el refugio quedara limpio como lo encontramos, pedí foto del suscrito al costado del refugio con el Cordón del Quempo al fondo...

...y remontamos hacia la cumbre para poder iniciar el descenso.

"¿Son personas allá arriba?" me pregunté. No era fácil determinarlo con el sol y el resplandor de la nieve.

En efecto, lo eran. Se trataba de una cordada de tres, integrada por dos chicos próximos a nosotros en edad y un hombre mayor que ellos, de inconfundible acento español. Se llamaba Adolfo y cuando vio los cerros en Chile, le entusiasmó la idea de subir y ahí estaba: a 2.750 metros de altura disfrutando sus vacaciones en este lado del mundo. ¡Ese es el espíritu!

Acordamos bajar juntos y tuvimos que ponerle mucha velocidad al descenso, en ocasiones corriendo, para poder ganar tiempo.

Dos horas más tarde, estábamos de regreso en el Alto del Naranjo. Descansamos algunos minutos para poder hidratarnos y recuperar el aliento y luego continuamos el descenso un poco más relajados. Llegados a la canaleta, los chicos bajaron a rellenar sus botellas de agua y Adolfo aprovechó de remojar sus piés. Algo nervioso, yo miraba la hora y colgaba mi botella de agua a un costado del cinturon para llevarla más a mano. La boca se me suele secar en el frenesí de la bajada. También dejé a mano mi linterna frontal e intentaba repasar mentalmente la sucesión de hitos para no perder la huella, como nos había ocurrido la vez anterior.

Así nos veíamos durante el descenso:

© Mauricio Freire. Procesado por NAFS en Gimp.

Pasado el acarreo de Vallecito, con Adolfo empezamos a tomar la delantera en busca de los hitos, que por perspectiva, quedan ocultos detrás de rocas, árboles y arbustos. Poco después de las seis de la tarde, habíamos alcanzado ya el primer mirador y algunos minutos después estábamos llegando a la empalizada, a un costado de la torre de alta tensión, donde con Andy habíamos llegado durante la noche descendiendo el cerro en línea recta. Llegar ahí con luz natural, aunque fuera lo último de luz que restaba fue casi como llegar a casa. Reunidos los cinco, continuamos descendiendo alegremente hasta el puente, linternas encendidas, para no hechar de menos la luz.

Seis y media nos repartimos abrazos de despedida al costado del puente y cada cordada emprendió su camino a casa o a donde sea que la mente viaje después de un descenso alegre y nervioso. Lo habíamos logrado, después de una larga jornada. Estaba yo entonces listo para partir al sur.

Luego vendría el sur, y al regresar, el Thelonious, el cerro Carpa y el Provincia una vez más. Y, mientras tanto, así marcha la vida, metro a metro, nota a nota; salen las palabras, fotos y pensamientos; los recuerdos y el pasado reciclándose en el transformador universal de energía.

* Agradecimientos: a mi cordada Mauricio Freire, que le puso todo el pino para hacer cumbre a la primera ¡felicitaciones! También para quienes me han hecho llegar sus opiniones y apoyo, ya sea por mail o en los comentarios, a ustedes, muchas gracias. Y si tú, lector, estás leyendo esto después de haber leído todo el post, gracias por darte el tiempo de hacerlo ¡deja un comentario! Si te gustó reenvía el link del sitio a tus amigos y sino, vuelve en una o dos semanas cuanda salga un nuevo artículo. Gracias, gracias y gracias. N.

Del Cerro Provincia y la Huella Perdida al Anochecer

2008-07-26T23:17:00.014-04:00

Hace una semana atrás había ido a conocer el cerro Provincia y tuve la suerte de hacer lazos con dos conocedores del cerro que resultaron ser muy buenos amigos. Quería saber qué esperar, a qué adecuarme para hacer cumbre al siguiente intento. Y entre partidas de póker y despedidas y festejos varios, resultó coordinarnos con Andy para ir por el cerro aquel domingo 13 de julio.

Preparaba los sandwiches de palta y arrollado huaso cuando Andy llegó a recogerme y a las 8:30 bajábamos ya de la camioneta en el puente Ñilhue, algunos metros al interior del Km. 5 del camino a farellones. Aquí va una perspectiva general del cerro, con los hitos más relevantes: puente Ñilhue, primer mirador, Alto del Naranjo, la quebrada que lleva al filo cumbrero, pasada de rocas y cumbre:

Cruzamos el arco bajo el muro de piedras que marca el inicio del sendero deteniéndonos poco y aprovechando de seguir a la gente que ya desde esa hora subía delante de nosotros revelando la dirección de la huella. Supuse que las pocas horas de sueño fueron las culpables del molesto agotamiento que a ratos sentía mientras paso a paso nos acercábamos al primer descanso: el mirador sobre el filo que conduce hasta el Alto del Naranjo:

Cerca del pie de la foto, la bifurcación de caminos muestra el lugar donde llegaríamos de regreso con Andy durante la noche, pero no me adelantaré más sobre el tema.
En el mirador desde donde está tomada la foto me decidí a preguntarle al sujeto en tenida de combate que iba delante de nosotros si acaso él era Jorge Baldrich, uno de los asiduos foreros de Tricúspide. Y resultó que, en efecto, era el mismísimo Jbaldrich, bombero y montañista que venía a pasar un día de montaña junto a una extensa y simpática cordada conformada por gente del Club Malayos.

Luego de los abrazos y saludos de rigor, seguimos subiendo junto a Jorge y los Malayos conversando animadamente de la actividad bomberil, sueños y aventuras motociclísticas y hazañas y añoranzas de montaña. La conversación continuó a lo largo de la subida, deteniéndonos brevemente frente al acarreo cerca de Vallecito para conversar con otros Malayos y tomar algunas fotos de lo que parecía ser una ciudad debajo de la densa capa de smog.

Terminamos por separarnos en la canaleta a medio camino del ascenso al Alto, cuando Jorge bajó a cuidar de los suyos mientras que con Andy preferimos seguir subiendo para ganarle tiempo al cerro.

La preocupación del Andy revela que aún nos quedaba una buena porción de filo que remontar antes de alcanzar el Alto del Naranjo.

Cuando llegamos a él, hacia Santiago se adivinaba lo que es común al día siguiente de una buena lluvia:

Después de tomar agua, sacar fotos y embelezarnos con la cuenca santiaguina momentáneamente libre de smog, continuamos camino arriba. Desde el Alto del Naranjo y hasta la quebrada que concluye en el filo que lleva a la cumbre, el camino es bastante fácil ya que no tiene mucha pendiente y ofrece una vista muy buena hacia San Carlos de Apoquindo.

A medio camino nos encontramos nuevamente con los Malayos en el Portezuelo Suizo, donde compartían alegremente café, galletas y buena conversación. Luego de tomarles la correspondiente foto grupal continuamos avanzando por el camino que desde aquel punto es relativamente plano hasta la quebrada que conduce al filo cumbrero.

Empezando a subir por la quebrada, volvimos la vista al norte un momento para tener una referencia de la altura a la que nos encontrábamos. Un pequeño montículo coronado con tres rocas parecía una pequeña y a la vez magna ofrenda dejada por alguna inmensa voluntad para rendir honores a los espíritus del Plomo y sus aledañas alturas:

A medida que avanzábamos, el cielo sobre nosotros se iba nublando y bajo él advertíamos manchones de nieve esporádicos repartidos aquí y allá, a la sombra de arbustos y rocas. Más adelante, en la cara norte del filo y en la antecumbre, la nieve presagiaba un ascenso frío y entretenido:

Y mientras en el cielo sur-oriente las nubes se cerraban, buena parte de Santiago gozaba de uno de esos días en los que desde cada esquina la ciudad se ve remozada y fresca, y los cerros y cordilleras se ven, se dejan ver ya no como los dibujos indecifrables del día a día, sino que como moles reales y orgánicas, como monumentales tratados de geología y azar. Cuando en días así se está abajo en la ciudad, al mirar fijamente hacia la cordillera y dejarse llevar, pareciera que el aire transmite una fina vibración que por breves segundos remece todo el interior.

Tras media de hora de caminata ya habíamos alcanzado el filo que lleva a la cumbre y en esta parte la ruta gira a la izquierda, ascendiendo hacia el oriente en un serpenteo que alterna entre las laderas norte y sur.

Cuando el día anterior llovía en Santiago, al mirar al Provincia se veía una densa bruma de lentos tentáculos plateados que recorrían toda la zona circundante a la cumbre. La desatada nevazón era evidente y el domingo la notamos en los regulares manchones de nieve que llegaban hasta muy abajo y se repartían como pequeñas islas blancas sobre un enorme océano de rocas, vegetación invernal y barro.

Mirando al nor-oriente, una extraña formación entre las apretadas nubes iluminaba la Sierra Morada, entre los valles del estero Yerba Loca y el que conduce a la mina La Disputada.

A ratos apuraba el ritmo de mi marcha para verificar que continuábamos dentro de los márgenes de la ruta y así evitar el esfuerzo innecesario de subir por donde no correspondía. Para esto, en el cerro se han dispuesto hitos que en ocasiones consisten en un tronco de aproximadamente un metro de alto, erigido verticalmente y con una franja de color atravesándolo cerca del extremo superior. Otras veces, consisten en uno o dos círculos concéntricos de color blanco rayados sobre una roca y que se ven así:

Más al este, arriba, nos acercábamos al sector más lento del ascenso y detrás del cual la antecumbre y la cumbre quedan momentáneamente ocultas a la vista: la pasada de rocas. En este punto del ascenso, la temperatura del viento ha descendido ya de un modo notorio (¿será resultado del viento enfriado en los glaciares de los cordones y sierras del norte?) y la huella empieza a discurrir en línea recta por los bancos de nieve o entre las rocas.

Si en un momento la pendiente es suave, a continuación se empina más abruptamente, como si la voluntad del Provincia fuera la de no dar respiro en esta última sección que se nos avecinaba.

Media hora más tarde ya estábamos ahí. Hacia el sur poniente, un cielo absolutamente despejado, mientras en el cerro la nieve se acumulaba en los riscos esperando pacientemente la llegada de la primavera para seguir horadando las quebradas en torno a las que, más abajo, se emplaza la comuna de La Reina y, más al sur, Peñalolén.

Mirando hacia el lado norte, la distancia y altura quedan en evidencia con un par de puntos de referencia en el tercio derecho de la fotografía: un pequeño, pero grueso punto oscuro sobre una loma ligeramente inclinada es el quillay del Alto del Naranjo, mientrás que en la montaña de un poco más atrás, atravesando la zona por donde pasa el camino a farellones, se distingue la cima del Pochoco (1.804 MSNM).

En el fondo, esto de la pasada de rocas se trata de un lento subir, bajar, o esquivar promontorios de roca y nieve de magnitud variable. A pesar de que no es una zona en la que uno pueda apurarse mucho, es definitivamente la parte más entretenida de todo el ascenso. La foto siguiente creo que es la que mejor refleja el espíritu de la pasada de rocas:

Andy bajando de un roquerío parcialmente cubierto en nieve. Detrás de él, las huellas que delatan el hecho de haber cruzado el montículo por encima.

Repentinamente, las rocas parecen abrirse como dándole permiso a quien va subiendo y frente a uno está la huella de pisadas internándose por un claro de nieve muy pareja y suavemente hundido en el medio, detrás del cual se oculta la antecumbre:

Olvidando el cansancio y el frío del viento que sopla junto a uno cerro arriba, con cada paso empiezan a asomar por el frente, farellones y el Plomo a la izquierda y el San Ramón por la derecha. El hito, flanqueado por manchones de tierra desnuda, marca la antecumbre y desde él, unos cuantos metros hacia el oriente, se ve la cumbre.

© Andrés Gastelo M. Procesado por NAFS en Gimp.

Mirando desde el hito hacia el poniente, con Santiago a su espalda, Andy pacientemente se acerca cámara en mano, dejando tras de sí la cansadora pasada de rocas.

¿Y ahora? ¡Carrera hasta la cumbre!

© Andrés Gastelo M. Procesado por NAFS en Gimp.

Caminando contentos rumbo a la cumbre, en el cielo un cóndor salía a recibirnos.

© Andrés Gastelo M. Procesado por NAFS en Gimp.

A las 14:50, después de algo menos de seis horas y media de ascenso hicimos cumbre:
Andy

© Andrés Gastelo M. Procesado por NAFS en Gimp.
y quien suscribe el relato

Bajamos luego algunos metros por la cara este de la cumbre, deslumbrados con la vista de aquello que don Luis Lliboutry denominó en su carta de nieves y glaciares de 1956 como "Potrero Grande", el vasto y accidentado paisaje que se oculta al otro lado de la sierra de San Ramón:

El cordón montañoso parcialmente iluminado al fondo es lo que se conoce como el "Cordón del Quempo" y constituye la pared occidental del cajón del río Olivares, un valle que se extiende en forma relativamente recta por más de 27 kms. en sentido norte-sur y que, con algo de preparación, estaré recorriendo dentro de algunos meses más.

Detrás de la cumbre y de cara a ese paisaje invernal, compartimos sandwiches de palta con arrollado huaso, un tarro de jurel, Zuko Go y el mejor snack de cerro: su tonto MilkyWay.

¿Y cómo se ve la cumbre desde ese lado?
Así:

Al fondo, en el lado izquierdo, el montículo nevado con un punto oscuro es el hito de la antecumbre.
Y con Santiago de fondo, la cara oriente de la cumbre luce de este modo:

Almorzados ya y algo entumidos con los frescos 4°C de la cumbre, nos dispusimos a bajar ya plenamente entrada la tarde santiaguina.

Según íbamos bajando, sobre nosotros el cielo lentamente se despejaba. Los minutos pasaban rápidamente y el filo que lleva a la cumbre parecía no terminar nunca. Detrás nuestro quedaba la pasada de rocas. La nieve, antes repartida en largas franjas, ahora se replegaba en manchones cada vez más disgregados e irregulares.

Eran más de las cinco cuando llegamos a la quebrada que sube hasta el filo. Desde ahí, mirando al norte, la bruma avanzaba inexorablemente por el camino a farellones y en el Cordón de los Españoles los rayos del sol parecían sacar brillo a las cumbres nevadas.

Detalle de la foto anterior, con el cerro Carpa (2.753 MSNM), en el extremo sur del cordón.

Llegamos al Alto del Naranjo alrededor de las seis. La cordillera ardía en los cálidos tonos del atardecer invernal y la luz de día se despidió de nosotros con una hermosa toma del Plomo.

Conversamos un momento con otro miembro de Tricúpide que acampaba ahí con un amigo en preparación para subir el San Ramón al día siguiente. Después de tomar agua y ponernos las linternas frontales, continuamos cerro abajo, para lo que sería el tramo más largo y cansador de la jornada.

Bajo el despejado cielo nocturno con luna llena, seguimos unos cuantos hitos más abajo de la canaleta donde nos separamos de JBaldrich. En algún punto giramos a la izquierda, al poniente, antes de tiempo y erramos la ruta. Ahí fue cuando todo comenzó a transcurrir lento. Muy lento. Dándonos cuenta de que habíamos perdido la huella y de que no hacía mucho sentido volver atrás en busca de ella seguimos a campo traviesa por la ladera cerro abajo, entre chaguales, cactus y arbustos. Gracias al alcance de las linternas vimos más abajo, a cierta distancia, la torre de alta tensión a cuyo costado se encuentra la empalizada por la que atraviesa la ruta. Alcanzado ese punto, después de un lento descenso, el regreso al puente Ñilhue fue un sencillo paseo nocturno junto al río.

Completamente relajados ya después de una dura y larga jornada, pasamos a la bomba Terpel donde empieza el camino a farellones. Nos sentamos a tomar Powerade y comernos unos Twix haciendo planes de futuras salidas y tocatas familiares, contentos del largo día, de los resultados y de la compañía.

Dos días más tarde, yo volvería a subir el Provincia. Pero ese ya es otro cuento. Hasta entonces, mi amigable lector, paz y felices salidas.

* Agradecimientos: en primer y especial lugar a mi cordada, Andy Gastelo, excelente rendimiento y ánimo a prueba de todo (literalmente); Daniel (Sasgón en Tricúspide) quien me dió el contacto para autorizar los links a la foto y web de Los Malayos; Hernán Cáceres dueño de la foto grupal de Los Malayos; Jorge Baldrich por la amigable compañía y conversación durante el ascenso (¿Cuándo me convidas a la bomba, Jorge?); y Paul Blackburn por sus consejos y opiniones y la autorización del link a su sitio.